Путешествие по Оренбуржью

У большинства жителей России Урал, даже в том случае, когда идёт речь о южных его областях, связывается прежде всего с протяжёнными горными хребтами, покрытыми густым хвойным или смешанным лесом, подчас не проходимым для путешественника, небольшими, но быстрыми реками в обрамлении острых скал и множеством скрытых в их недрах пещер и карстовых полостей.

Однако, совсем иным предстаёт перед нами Урал там, где Каменный пояс гор переходит в бескрайние степи с плавной геометрией редких холмов, полностью лишённых леса и словно отполированных чьей-то неведомой рукой. На просторах Оренбуржья они встречаются настолько редко, и выглядят так необычно, что кажется это не цепочка горных вершин протянулась вдали у горизонта, а средневековый караван, сбившийся с Шёлкового пути и затерявшийся во времени.

Хорошим примером являются Долгие горы, что вырастают пред глазами удивительной длинной цепью холмов примерно на полпути по дороге от Оренбурга в сторону Орска. Однако, Долгие горы - это не просто холмы, а самый южный хребет Уральских гор. Сложены они известняками пермского периода и сформировались 250–300 миллионов лет назад.

Когда будете взбираться по тропе на одну из их вершин, вспомните, что у вас под ногами ни что иное, как окаменевшие рифы древнего теплого океана (моря Тетис). Если же остановиться и внимательно присмотреться к обломкам известняка под ногами, в камне можно различить отпечатки древних мшанок, морских лилий и раковин плеченогих моллюсков. Горы буквально сложены из остатков древней жизни. А вид на вершине заставляет вспомнить фантастические фильмы - здесь складывается отчетливое впечатление, что ты находишься на хребте спящего дракона древнего Пермского моря. Образу способствуют убегающие вдаль ровной цепочкой крутобокие возвышенности, увенчанные остроконечными пластинами известняка, точно гребень на спине мифического животного.

Максимальная высота хребта скромная – она представлена горой Косымка и составляет всего 415 метров. Вместе с тем, из-за полного отсутствия на вершинах и склонах деревьев и значительной линейной вытянутости хребта (он протянулся с юга на север на 14 км) создается полная иллюзия высоких гор. Отсюда и название горного хребта – сугубо описательное, русское – «Долгие горы».

Если взглянуть на Долгие горы из космоса, становится очевидно, что они ограничены в меридиональном направлении рекой Урал – с юга и рекой Сакмара – с севера. Дельты рек словно оазисы жизни заполнены густой растительностью и создают очевидный и удивительный контраст с безжизненной пустошью, заключённой между ними. Контраст этот подчёркивается с началом осени, когда Долгие горы и их окрестности принимают жёлто-оранжевые и соломенные оттенки в противоположность ещё сочной зелёной растительности по берегам рек.

Долгие горы вытянулись в узкую цепочку холмов ширина которой не превышает 2-х километров. Количество явно выраженных вершин в цепи более двух десятков. Все они представляют из себя довольно удивительное зрелище – почти идеально ровные и будто отполированные возвышенности, кажется они имеют искусственное происхождение. Интерес вызывает и их расположение – они сгруппировались в две параллельные цепочки на всём 14-километровом протяжении, точно караван или стройный отряд неведомых существ. Последнее замечание имеет для путешественников практическую ценность, почему - вы поймёте далее из этого очерка.

Отправляясь исследовать Долгие горы помните и будьте готовы к резкому континентальном климату, господствующему в этих краях. Сильные ветра и значительные дневные колебания температуры, а зимой степные бураны – норма для Оренбуржских степей. Здесь же стоит вспомнить, что на этих сухих, обдуваемых ветрами склонах веками пасли и пасут знаменитых оренбургских коз. Вероятно, местный козий пух стал самым тонким и прочным в мире благодаря именно этому уникальному суровому климату и специфическому рациону животных из жестких степных трав. Поэтому совершенно точным будет утверждать, что главный бренд региона – «Оренбургский пуховый платок» создан местным ландшафтом и особым степным климатом.

Хорошее время для посещения Долгих гор – осень. В отличие от весенней сочно-зелёной «альпийской» степи, осень окрашивает Долгие горы в глубокие охристые, лимонные и бронзовые тона. Разогретый солнцем воздух Оренбуржья колышется над хребтами, создавая иллюзию, что «каменный дракон» дышит. Жесткий ковыль серебрится на солнце, а редкие отары коз кажутся облаками, спустившимися с неба.

В это время года в Долгих горах также можно наблюдать эффект хамелеона, который проявляется в последний час перед закатом: Долгие горы превращаются в живой холст. Лишенные деревьев, покрытые лишь жесткой, выгоревшей за лето степной травой, эти хребты чутко реагируют на малейшее движение солнца по небосводу. На глазах путешественника они, подобно хамелеону, меняют палитру: блекло-палевые и соломенные днем, в предзакатных лучах они наливаются густой, теплой охрой, переходят в глубокий янтарный оттенок, и, наконец, в самые последние минуты перед тем, как солнце утонет в степи, вспыхивают мягким багрянцем.

Прогуливаясь по этим суровым, безлюдным вершинам стоит немного вспомнить историю, ведь Оренбургские степи и долина реки Сакмары — это не глухая провинция, а великие ворота народов. Дело в том, что Оренбуржье веками пересекали важнейшие торговые артерии. Одно из ответвлений Шёлкового пути (а позже знаменитый Старый Казанский тракт и караванные маршруты из Бухары и Хивы) шло именно здесь.

Долгие горы служили естественным, непреодолимым барьером, который караваны не могли пересечь «в лоб». Верблюжьи караваны огибали хребет, двигаясь вдоль русла Сакмары или Урала. Степные рельефы диктовали направление движения: торговцы искали проходы (низины и седловины) между холмами, где были источники воды и защита от степных ветров, удобные места для стоянок (примером такого места можно назвать Косымскую балку в Долгих горах).

Кроме того, Долгие горы для купцов были и важнейшим навигационным ориентиром - пройдя их, караван понимал, что выходит к предгорьям Урала, оставляя позади бескрайние полупустыни Казахстана. Наконец, окрестности Долгих гор представляли собой место важнейшего культурного и торгового обмена между русской цивилизацией, кочевыми племенами казахов и башкир, а также купцами Ближнего Востока. Для обмена на шелка, краски, пряности и чай из Азии через эти же горы везли уральское железо, кованные металлические изделия, сукно и соль.

Планируя посещение Долгих гор, путешественникам стоит заранее продумать свой маршрут, особенно для однодневного похода. Наиболее интересное место в Долгих горах, до которого стоит прогуляться – Косымское ущелье (Косымская балка). По прямой до неё от автотрассы М-5 «Урал» примерно 6 км, однако, маршрут не так очевиден и прост, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что лучшие виды открываются с вершин хребта, которых, как было сказано выше более двух десятков. Теперь представьте, что каждая из них имеет высоту порядка 60-120 метров. Уже после трёх-четырёх большинство путешественников выбивается из сил.

В общем поиск наилучшего вида за короткий предзакатный (или предрассветный) час – достаточно нетривиальная задача. Наверное, поэтому, соцсети в интернете насыщены большим количеством разнообразных непохожих друг на друга фотоснимков. Долгие горы – настоящий рай для фотографа и реализации творческих замыслов, здесь с каждой вершины открывается свой неповторимый вид.

Ниже на карте локаций представлен один из вариантов маршрута в Долгих горах с радиальными подъёмами на вершины. Заранее оцените планируемый набор высоты и свою физическую готовность. Можно начать поход с противоположного направления, т.е. от Косымской балки на юг, для этого нужно объехать горы с запада по грунтовой дороге от посёлка Верхнеозёрное.

Оставив машину у границы гор рядом с ЛЭП (непосредственно в Косымское ущелье, как и в другое место Долгих гор заезжать на автомобиле запрещено, поскольку это памятник природы и охраняемая природная территория), направляйтесь к вершине Косымка в поисках лучших видовых точек.

Приближаясь к Долгим горам по трассе М-5 «Урал» со стороны Оренбурга уже за несколько километров до точки начала пеших маршрутов перед глазами словно вырастает силуэт горы, удивительно напоминающей двугорбый «корабль пустыни» - это гора Верблюжка - каменный страж степных караванов. Вероятно, это один из самых узнаваемых останцев в степях Оренбуржья. Расположена Верблюжка у южной оконечности Долгих гор, поэтому посещение достопримечательностей можно совместить в одной поездке.

Своим возникновением и уникальной формой гора обязана эрозии, которую обеспечили две реки: Урал и Елшанка. За сотни тысяч лет, они буквально перепилили пополам древнюю каменистую горную складку, представляющую собой антиклиналь, т.е. изгиб пластов горных пород в виде арки или выпуклости, направленной вверх. В результате такой избирательной эрозии остались лишь самые прочные, бронированные пласты известняка по краям первоначальной складки.

Сегодня южный склон Верблюжки обрывается прямо к пойме Урала, а северный спускается к автотрассе М-5 «Урал». Помимо двух основных горбов, Верблюжка имеет и ещё один небольшой «горбик» в северо-западной области. Сложена гора, как и соседние Долгие горы рифовыми известняками, возраст которых сегодня оценивается в 280 млн. лет. В тот далёкий период здесь находилось тёплое море Тетис.

Абсолютная высота Верблюжки над уровнем моря составляет 329 метров, высота относительно дорожного полотна - 170 метров. Протяжённость горного массива около 2-х километров.

«Верблюжка» - отнюдь не народное, а вполне официальное название вершины. Однако, среди местных жителей часто можно услышать оригинальное тюркское (а также казахское и башкирское) название горы – «Дюяташ». Оно образовано от слов «дюя» - «верблюд» и «таш» - «камень». В традиционной культуре кочевых народов эта гора была важнейшим степным навигационным ориентиром (маяком). Через степи в окрестностях Верблюжки и Долгих гор по одной из ветвей Шёлкового пути веками шли караванные пути из Средней Азии и Казахстана в европейскую часть России. Гора номадам (степным кочевникам) служила знаком: караван подошел к ключевой водной артерии - реке Урал (Яик).

От местных жителей можно услышать легенду, о том, как появилась гора Верблюжка, скорее походящую на бытовое предание кочевых народов. В давние времена на заре появления торговых путей через выжженную солнцем степь двигался изнуренный караван в поисках плодородных земель и новых городов, с которыми можно было наладить товарный обмен. Дорога была так тяжела, что у самой цели, достигнув поймы полноводной реки, обессилел и прилег отдохнуть последний, самый крупный верблюд, который так и застыл каменным стражем у живительной и прохладной воды, указывая дорогу остальным путникам.

Находясь на вершине Верблюжки полезно немного погрузиться в историю и представить себе, как выглядел какой-нибудь караван из Хивы или Бухары подходивший к «каменному верблюду» у реки Урал в XVIII-XIX веках - в период расцвета меновой торговли в Оренбургском крае.

Типичный купеческий караван представлял собой не просто цепочку из нескольких животных, как это часто показывают на картинах и в кинофильмах. Это была группа от 100 до 500 верблюдов (а иногда их число доходило и до тысячи). Животные шли не одной шеренгой, а связками - «поездами» (чиками) по 5-7 верблюдов. Нос каждого последующего животного привязывался тонкой верёвкой к хвосту предыдущего. При такой организации строя весь караван часто растягивался по выжженной осенней степи на километр и более. Возглавлял каждую отдельную связку опытный погонщик, шедший пешком или ехавший на сильной и выносливой лошади.

В отличие от ближневосточных одногорбых дромедаров, среднеазиатские купцы использовали мощных двугорбых верблюдов-бактрианов. К осени они покрывались густой, длинной бурой шерстью. Использование этого вида верблюдов позволяло перевозить на одном животном груз весом от 200 до 350 килограммов, который распределялся по двум симметричным тюкам (вьюкам) по бокам.

На фоне блеклой осенней Оренбуржской степи караван казался пестро расшитым ковром. Вьюки упаковывались в грубую рогожу, серый войлок или ковры из козьей шерсти, перетянутые кожаными ремнями. Сами погонщики, среди которых были казахи, узбеки и таджики, были одеты в стеганые халаты, защищавшие их днём от жаркого зноя, а вечером от резкого похолодания, на головах же погонщиков красовались войлочные колпаки или лисьи малахаи.

Караван медленно передвигался и степную тишину нарушал мерный, глухой рокот тяжелых медных колокольчиков-джарангов, подвешенных к шеям вожаков, а также скрип сухих кожаных ремней. Не обходилось и без охраны. В караване был сконцентрировал огромный капитал, который был лакомой добычей для лихих людей, промышлявших разбоем в степях Оренбуржья. Охрану составляли наемные степные всадники-казахи, вооруженные пиками, саблями, а в XIX веке на смену холодному оружию пришли фитильные ружья. Всадники шли дозором по флангам, отдельные группы поднимались на вершины холмов, где высматривали вероятных разбойников.

Наконец, когда авангард каравана замечал на горизонте характерный двугорбый силуэт горы Верблюжки, среди погонщиков проносился вздох облегчения. Появление Дюяташ означало скорое окончание опаснейшего перехода через безводные степи.

В пойме реки Урал у подножия горы Верблюжки караван становился на водопой и переучёт товара. За много дней это была первая многоводная река. Верблюдов освобождали на время от груза, снимая тюки и оборудуя за счёт них оборонительное укрепление (каре). Купцы перепроверяли тюки со своим драгоценным товаром: бухарским хлопком, хивинским шелком, сушеными фруктами (урюком, изюмом), коврами и китайским чаем. К вечеру в степи вокруг Дюяташ, которая только начинала наливаться закатной охрой, загорались десятки костров, окутывавших её дымом. Смешиваясь с дымом по степи разносился запах варёной баранины, крепкого чая, сухого аргала (навоза) и горькой полыни.

Всю предстоящую ночь купцы обдумывали предстоящий им процесс обмена товаров на Оренбургском Меновом дворе, который представлял собой грандиозный рынок-крепость. Азиатских купцов интересовали российское сукно, хлеб, изделия из кожи и металла.

Но сегодня сидя на прогретом солнцем, сухом склоне Верблюжки и глядя на мирно текущий внизу Урал, легко поддаться иллюзии абсолютной, вековой тишины этих мест. Величественные корабли пустыни уже много веков не нарушают покой бескрайнего моря Оренбуржских степей. Лишь сама горная вершина, точно застывший у водопоя верблюд, молчаливо напоминает о давно минувших событиях.

Восхождение на гору Верблюжку лучше всего начать от автостоянки на трассе М-5 «Урал» с информационным стендом, который сообщает путешественникам о том, что гора имеет статус памятника природы. Протяженность пешей тропы составит около одного километра. Вначале подъёма необходимо преодолеть вброд реку Урал. Тропа довольно равномерно набирает высоту на всём своём протяжении. Тем не менее, градиент подъёма достаточно крут, он доходит до 20% и не даёт расслабиться путешественнику. Общий подъём от стоянки составит 170 метров.

Наверху Верблюжки туристов ожидает прекрасный вид на пойму реки Урал, открывающийся на юг и красивая панорама Долгих гор - в противоположном направлении, далеко внизу у подножья вершины тонкой линией протянулась автотрасса, по которой ежеминутно проносятся словно игрушечные автомобили.

Не менее интересный вид на саму Верблюжку открывается со стороны Долгих гор.

Если после посещения главных туристических локаций Оренбургских степей, коими, бесспорно, выступают Долгие горы и гора Верблюжка, у вас ещё останутся и силы, и время для того, чтобы продолжить путешествие, самое время побывать ещё на одной вершине с интересным рельефом, геологическим мировым признанием и таинственным водоемом у подножия. В этом очерке пойдёт речь о несправедливо обойдённой туристическим вниманием вершине хребта Карамурунтау - Нос-горе.

Нос-гора представляет собой самую южную оконечность хребта Карамурунтау. С тюркского название хребта переводится следующим образом: «кара» - «черный», «мурун» - «нос» и «тау» - «гора». Таким образом, правильнее говорить о хребте, т.е. цепочке горных вершин под общим названием «Гора Черный Нос».

Другое старинное название этой же вершины - Курмаин (в переводе с тюркского означающее «узкая шея»). Этот вариант также подчеркивает гребневидную форму хребта. Действительно, наиболее примечательной деталью рельефа являются пласты известняка на западном склоне гребня - они выветрились так, что образует сразу несколько профилей, похожих на человеческий нос.

Здесь следует предупредить путешественников от путаницы. Хребет Карамурунтау расположен точно продолжение линии Долгих гор к северу от реки Сакмара. Ориентиром для туристов будет посёлок Кондуровка в долине этой реки и железнодорожная станция, находящаяся здесь же. Добираться к Нос-горе лучше всего с западного направления по автотрассе от посёлка Саракташ, а с восточного – от города Кувандык. Дорога примерно одинакова и составит около 45 км. Можно доехать и на электропоезде из Оренбурга или Орска. Удобной точкой обзора Нос-горы будет наиболее северная вершина Долгих гор по другую сторону реки Сакмара, но расстояние от неё составит около 2-х км, поэтому для хороших фотографий с этой точки нужен телеобъектив.

Путаница может возникнуть при поиске Нос-горы на карте. Дело в том, что описываемая возвышенность на картах именуется как «Нос», её высота 380 метров над уровнем моря. Однако, поблизости менее чем в ста километрах на север у посёлка Тазларово расположена ещё одна вершина, именуемая «Нос-горой», высотою поменьше (366 м) и не с таким примечательным рельефом. Будьте внимательны при планировании вашего маршрута!

У самого подножия Нос-горы, в карстовом провале, можно увидеть небольшое озеро, оно частично заболочено, имеет стоячую тёмную воду и большую глубину, из-за чего местные жители его называют Чёртовым (Шайтан-куль). Озеро подпитывается подземными водами и имеет илистое дно. Подобные озёра башкиры не случайно называли «шайтанскими», поскольку озеро имеет карстовое происхождение, его берега всегда представляли опасность для скота - поить животных здесь было нежелательно, берега могли внезапно уйти под воду.

Сама Нос-гора буквально пронизана подземными пустотами. Осеннее солнце высушивает карстовые воронки на её вершине и склонах, превращая их в небольшие каменистые чаши. Вода уходит сквозь гору, наполняя сложную подземную гидросистему, скрытую от глаз человека, через которую питается и Чёртово озеро. В степях Оренбуржья очень редко встречаются озёра, впрочем, этот водоём, даже при максимальном наполнении водой, не превышает в размерах и ста метров.

Но на визуальных характеристиках рельефа и его подземной карстовой сети особенности Нос-горы не заканчиваются. Вершина представляет собой эталонный геологический разрез (стратотип), который официально описан и используется как стандарт для характеристики определённого типа геологического подразделения, в данном случае - Сакмарского яруса Пермской системы.

В 1874 году «сакмарские известняки» обнаружил и дал им определение русский академик Александр Карпинский. Несколько десятилетий спустя в 1936 году другой советский геолог Василий Руженцев детально изучил фауну места и доказал, что «сакмарские известняки» Карпинского качественно отличаются от остальной части артинских отложений, таким образом, выделив их в самостоятельный Сакмарский ярус. С тех пор к Нос-горе съезжаются геологи со всего мира, чтобы изучать ископаемую фауну - древних моллюсков-аммонитов и брахиопод, застывших в плитчатых известняках.

Интересно, что продолжительность Сакмарского яруса составляла всего 3,5 млн. лет (293 – 290 лет назад). Период длился значительно меньше эпохи динозавров (Мезозойская эра – 186 млн. лет) и совсем немного дольше современного четвертичного периода (антропогена), тем не менее, он ознаменовался бурным развитием морских организмов.

Из-за потепления и отступания ледников мелководные пермские моря превратились в «эволюционные инкубаторы», породив множество интересных обитателей: новых видов хищных аммоноидей, гигантские одноклеточные (фузулиниды) с исполинскими раковинами, появились новые рифостроители, которые впоследствии вместе с водорослями выстроили каркасы знаменитых уральских Шиханов (гор Торатау, Юрактау, Куштау), обособились уникальные виды хрящевых (акулообразных) рыб.

Под ногами путешественников настоящая Каменная летопись - плитчатые, слоистые известняки и мергели. Если присесть на теплый от солнца склон и внимательно осмотреть расколотые плиты, можно без труда найти окаменелости: древних головоногих моллюсков (аммонитов с их закрученными раковинами), фузулинид и брахиопод. Это не просто гора, это открытая каменная книга океанского дна.

Если Долгие горы умиротворяют своей плавной геометрией, то хребет Карамурунтау в своей южной точке представляет более суровое зрелище. В косых лучах закатного солнца его очертания не оставляют места для фантазии: известняковые пласты образует абсолютно чёткий человеческий профиль с характерной горбинкой, упрямо устремлённый в сторону бескрайних степей. Кажется, будто гигантский каменный страж прилёг отдохнуть у реки, да так и застыл, веками вглядываясь в горизонт, откуда когда-то шли торговые караваны.

Здесь стоит упомянуть, что Нос-гора и Кондуровское ущелье - это естественные «ворота ветров». Хребет Карамурунтау задерживает воздушные массы, и у подножия Нос-горы степной ветер часто дует с особой силой, даже если кругом стоит полный штиль. Для кочевников эта точка пути представляла особую сложность: здесь караванам приходилось сбавлять ход, аккуратно маневрируя между скалистым прижимом горы и дельтой реки Сакмары. Но сегодня о кораблях пустыни напоминают лишь очертания гор на горизонте.

Побродив по возвышенностям Долгих гор, а также исследовав окрестности Нос-горы у южной оконечности хребта Карамурунтау, можно сделать ещё один марш-бросок к границе Оренбургской области с Башкирией в сторону посёлка Андреевка – до него от Саракташа, который лучше всего выбрать стартовой точкой маршрутов, всего 30 км на север.

В этом месте расположена цепочка вершин, именуемых «Андреевские шишки» - популярная туристическая достопримечательность в Оренбуржье. Она включает гору Длинную (356 м), Сергеевскую (317 м), Часовную (383 м), Провальную (397 м) и Марьевскую (406 м). В этом месте хорошо путешествовать творческим людям в поисках новых визуальных ассоциаций, а также православным паломникам, почему – вы узнаете далее из этого очерка.

Все перечисленные вершины хребта похожи друг на друга, имея конусообразную («шишковидную») форму. Гряда протянулась с севера на юг почти на 6 километров, а относительная высота холмов над поймой реки Ускалык (которая разделяет вершины на две группы) составляет от 160 до 230 метров. Андреевские шишки, также как и Нос-Гора, относятся к хребту Карамурунтау.

С точки зрения геологии - это известняки с высоким содержанием кремния, благодаря такому своему составу они приобрели исключительную прочность к эрозии, что позволило им сохраниться, когда притоки реки Большой Ик совершали свою работу по разрушению древней горной гряды. Для ученых этот объект представляет ценность тем, что здесь обнажения курмаинской свиты и граничащего с ней сакмарского яруса вскрыты и доступны для изучения практически идеально.

Андреевски шишки имеют высокое значение и для ботаники, поскольку здесь сохранились и произрастают уникальные виды растений, занесенные в Красные книги России и Оренбургской области (например, копеечник серебристолистный и астра альпийская).

Других путешественников привлекают большое количество чистых родников, бьющих в окрестностях Андреевских шишек. Самый известный из них - Святой Андреевский источник, обустроенный у подножия горы Часовной, у её северо-восточного склона. На вершине исторически располагается часовня Николая Чудотворца.

Среди туристов место пользуется огромной популярностью: благодаря крутому уклону, стройной цепочке холмов и гладким травянистым склонам издалека они кажутся покрытыми мягким зеленым бархатом. Часовня на вершине построена ещё в начале XX века на средства мецената Михаила Чистозвонова, однако, в годы советской власти православная святыня была безвозвратно утрачена. Новых храм выстроен уже в наше время.

У подножия холма, прямо возле святого родника, обустроена беседка. Среди туристов и паломников давно сложилась традиция: остановившись у родника перед подъёмом на вершину загадать сокровенное желание и повязать цветную ленточку на перила беседки или ветви стоящих рядом деревьев. Символичен и последующий путь к вершине. Несмотря на кажущуюся простоту, это тем не менее, крутое восхождение, преодоление которого символизирует достижение поставленной духовной цели.

Таким образом, Андреевские шишки место духовных и творческих исканий.

Туристическая тропа к святому источнику начинается от посёлка Андреевка с юго-восточной окраины от улицы Советская. Её протяжённость до родника 1,5 км, а до часовни на вершине горы – 2,2 км с умеренным набором высоты около 210 метров. При желании оценить всю красоту Андреевских шишек можно продолжить поход на юг до вершины Марьевской (самой высокой), но суммарная протяжённость только в одну сторону составит 4,9 км при общем подъёме более 500 метров (придётся преодолеть два спуска и последующих подъёма на вершины). Немного облегчить поход до Марьевской можно, если, спустившись с Часовной, обойти по восточному склону через родник вершину Провальную.

Значительно проще поход от посёлка до вершины Длинная, что лежит в северном направлении. Он начинается с улицы Мира, имеет протяжённость 1,2 км с умеренным набором высоты 240 метров.

Следует признать, что Оренбуржье не избаловало туристов высоким, развитым в широкую территориальную сеть, гостиничным сервисом. Так, поблизости от наиболее интересной и популярной в среде путешественников природной достопримечательности в регионе – Долгих гор есть всего пара придорожных туристических комплексов. Один из них более приспособлен для «дальнобойщиков» (гостиница «У Валентины»), другой – подходит для больших компаний и предполагает совмещение отдыха с рыбалкой (база отдыха «Тихая заводь»). Единственное их преимущество в том, что оба комплекса расположены в непосредственной близости (около 10 км) от упомянутой природной достопримечательности.

Однако, если вы планируете задержаться в Оренбуржье подольше и исследовать помимо Долгих гор и Верблюжки, интересные возвышенности Карамурунтау – Нос-Гору и Андреевские шишки, автор этого сайта настоятельно рекомендует вам остановится в посёлке Саракташ. Он расположен таким образом, что представляет собой удобную точку старта для радиальных поездок по окрестностям: отсюда до Долгих гор примерно 80 км, а до Андреевских шишек – около 35 км, немного дальше (45 км) до Нос-Горы, наконец, совсем близко на запад (менее 100 км) расположен Оренбург, при желании можно спокойно доехать до него и осмотреть городские достопримечательности, южнее Оренбурга также не забудьте посетить удивительные скальные останцы – Букобайские яры.

Но на этом преимущество Саракташа, как отправной точки путешествий по Оренбуржью не заканчивается, город будет самым настоящим открытием для православных паломников, а также познавателен всем, кто интересуется историей и архитектурой Оренбуржья. В самом центре Саракташа рядом с гостиницей расположен большой духовно-социальный комплекс, получивший в народе название «Саракташский Ватикан». Главным центром православия здесь является Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия, выросшая из скромного молитвенного дома советских времён в один из крупнейших храмовых ансамблей Урала.

Православная община в Саракташе была зарегистрирована в разгар Великой Отечественной войны - в 1943 году. В конце 1950-х годов верующие тайно от властей построили небольшой Покровский храм в огороде одного из священников, но в 1961 году (в самый разгар хрущёвских гонений) его закрыли, изъяли все святыни, а позже отдали под детские ясли.

Возрождение храма произошло в 1989 году, когда полуразрушенное здание вернули Церкви. В 1990 году настоятелем был назначен молодой священник Николай Стремский, с приходом которого началось новое строительство. В 1991 году при приходе открыли Дом Милосердия для одиноких стариков и детей-сирот. Постепенно на территории обители появились: православная гимназия, духовное училище, мастерские и масштабный комплекс церквей.

Нередко здесь можно видеть большие группы туристов и паломников, посещающие «Саракташский Ватикан» в сопровождении экскурсоводов. Их привлекают ковчеги с частицами святых мощей, в соборе хранится чтимая икона покровителя Урала - святого Симеона Верхотурского с частицей его святых мощей, переданная из Верхотурья, другие чтимые иконы: списки чудотворных образов Казанской Божией Матери и Серафимо-Дивеевской иконы Божией Матери «Умиление». На территории расположен святой «Живоносный Источник» - водосвятная часовня-купальня с артезианской водой, поднимаемой с глубины более 70 метров (температура воды держится около +8°C круглый год).

Главный храм обители - Собор Троицы Живоначальной. Представляет собой двухэтажный шестипрестольный собор высотой 42 метра, купола которого видны из любой точки города. Он спроектирован оренбургским архитектором Юрием Григорьевым как уменьшенная копия (в масштабе 1:1.5) знаменитого Казанского кафедрального собора Оренбурга, взорванного большевиками в 1930-е годы. Храм увенчан пятью массивными золотыми куполами и выполнен в пышном русско-византийском стиле конца XIX века. Рядом возвышается Колокольня Рождества Христова с главным колоколом весом в 2,7 тонны.

Внутреннее убранство: храм разделен на два яруса. Нижний (стилизованный под древние крипты) - освящен во имя Симеона Верхотурского. Верхний ярус - просторный, светлый, с центральным Троицким престолом. Стены собора покрыты богатой росписью в строгом византийском стиле, выполненной артелью мастеров из Сергиева Посада. Главным украшением служат многоярусные резные иконостасы с золочением.

На противоположной стороне улицы от Троицкого Собора расположена Церковь Николая Чудотворца. Изначально церковь строилась в период 1995-1998 гг. как домовый храм при детском жилом корпусе и Доме Милосердия. Это относительно небольшое, уютное здание, расположенное рядом с гостиничным комплексом для туристов (отдельно от основного ансамбля на противоположной стороне улицы Самарской).

Внутреннее убранство церкви: внутри царит камерная, по-домашнему теплая атмосфера. Интерьер лаконичен, центральное место занимают иконы святителя Николая Чудотворца и великомученика Пантелеимона, к которым обращаются за исцелением и помощью.

Ещё одна церковь в ансамбле Троицкого Собора - Церковь Богоявления Господня (Новоявления). Эта церковь построена в период с 1996 по 1998 год. Это изящный, устремленный вверх одноглавый храм, выполняющий функцию храма-крестильни. Его отличает нарядная кирпичная кладка и аккуратный шатровый купол.

Внутреннее убранство храма: здесь установлена большая купель для крещения (в том числе для крещения взрослых с полным погружением). Стены украшены росписями на тему Крещения Господня (Богоявления).

На территории «Саракташского Ватикана» туристы также посещают Церковь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской (она же - Церковь Царственных Страстотерпцев). Это относительно новая постройка (освящена в 2018 году). Небольшая, строгая по своим формам одноглавая церковь кубического типа. Её архитектура отсылает к раннехристианскому стилю и новгородско-псковскому зодчеству, что символизирует стойкость и аскетизм веры в годы гонений.

Внутреннее убранство церкви: в интерьере преобладают образы святых XX века, пострадавших за веру. Помещение настраивает на уединенную покаянную молитву.

Большой интерес у туристов и паломников вызывает Надвратный храм преподобномученика Вадима Персидского. Надвратный храм построен в 2009-2013 годы над главными парадными воротами обители («башня Христа Спасителя»). Представляет собой выразительный элемент оборонно-культового зодчества: краснокирпичные стены, полукруглые кокошники, увенчанные луковичными куполами с крестами. Выполняет функцию храма-исповедальни.

Внутреннее убранство надвратного храма: на фасаде со стороны улицы установлены большие мозаичные или писаные иконы Спасителя, Богородицы и святого Вадима. Внутреннее пространство небольшое, но очень светлое за счет арочных окон надвратного яруса. Колокола для этой церкви отливались на знаменитом заводе Пяткова в Каменске-Уральском.

Завершается осмотр храмового комплекса в Часовне Иконы Божией Матери («Живоносный Источник»). Это закрытое каменное здание в форме восьмерика. Именно внутри него находится закрытая теплая купель для паломников (с раздевалками) и артезианский каптаж (скважина 70 метров), откуда воду можно набирать круглый год. Рядом красивая водосвятная часовня-ротонда, которая строилась в 2011-2012 годы. Она имеет круглую форму, открытые арки или панорамные окна, перекрыта куполом. Используется для общенародных молебнов и великого освящения воды (например, на Крещение), внутри неё установлен бассейн-чаша для набора воды.

Внутреннее убранство часовни: центральный элемент интерьера - художественно оформленный глубокий колодец-каптаж и чаша для освящения воды. Рядом оборудована закрытая комфортная купель, где паломники совершают омовение.

Адрес храмового комплекса: Оренбургская область, Саракташский район, пос. Саракташ, ул. Пушкина, 77. Территория открыта для посещения ежедневно с 08:30 до 17:00. Храмы доступны для туристов во время проведения утренних и вечерних богослужений, а также в составе экскурсионных групп (по согласованию). Святой источник и купальня: открыты в рабочие часы обители (для паломников оборудована закрытая купель).

Контакты для путешественников:

• Паломническая служба (экскурсии и требы): телефон: +7 (922) 543-15-56 (руководитель паломнической службы — Александр Георгиевич Тецков). Через этот номер можно заранее заказать обзорную экскурсию по архитектурному ансамблю.
• Размещение (гостиница «Саракташ» при обители): телефоны: +7 (35333) 6-13-59, +7 (922) 853-59-27. Места для многодневных паломников или больших групп стоит бронировать минимум за 1–2 недели до поездки.
• Питание (кафе-трапезная «Русский Дворик»): телефоны: +7 (922) 549-13-48, +7 (909) 605-55-99. Здесь можно заказать обед для экскурсионной группы или перекусить самостоятельным автопутешественникам.