Что посетить в окрестностях южнобережных поселков Крыма

На Крымском полуострове, особенно в его юго-восточной области, находится очень много интересных мысов, своим причудливым очертанием напоминающих разнообразных животных. Одним из них является мыс Ай-Фока, глубоко вдающийся в Чёрное море между двух туристических посёлков: Новый Свет с востока и Морское с запада. Своими очертаниями, как отмечает большинство туристов, мыс походит на голову поросёнка с пятачком, словно опущенным в море. За эту схожесть его иногда также именуют Кабаньим мысом.

В окрестностях посёлка Морское мыс Ай-Фока является одной из самых привлекательных и легкодоступных туристических достопримечательностей. Однако, популярность локации объясняется отнюдь не только её доступностью для туристов всех возрастов, с горной вершины с высоты более 200 метров над уровнем моря открывается великолепный обзор как на запад в сторону Алушты, так и на восток в сторону Нового Света и мыса Носорог. Последний особенно красив в утреннее время, когда он предстаёт перед наблюдателем в первых золотистых лучах солнца. Западная панорама, напротив, наиболее красочна в часы заката. В этом направлении хорошо видно всё южное побережье Крыма вплоть до Медведь-горы (Аю-Дага), на закате она живописно кутается в розовое марево.

Ай-Фока с крымско-татарского переводится как Святой Фока, его имя связано со святым-покровителем садоводов и мореплавателей.

В южной области мыса находится скалистый выступ, повисший над двухсотметровой пропастью и выдающийся точно капитанский мостик над бездной на несколько метров. Выступ именуется туристами «Язык тролля». Это излюбленное место для фотографий путешественников, а также для любителей адреналина – взойти на этот мостик на такой умопомрачительной высоте над бездной решится далеко не каждый любитель горных вершин.

Маршруты на вершину мыса начинаются с запада со стороны посёлка Морское, а также с востока со стороны Весёлого и Нового Света. Западный маршрут начинается от шоссе Судак-Алушта и санатория «Солнечный камень», постояльцы последнего могут начинать поход прямо от дверей гостиничных комплексов, остальные же оставляют свои автомобили на парковке у западных входов санатория или у кемпинга рядом с пляжем «Солнечный камень». Туристическая тропа от санатория поднимается в направлении горной вершины Папая-Кая (319 м), и примерно через 800 метров выведет на скальный гребень, набор высоты составит 150 метров, градиент средней сложности (см. карту локаций). Далее тропа идёт по скальному гребню Биюк-Хаялар на юг в направлении мыса и достигнет скалы Язык тролля через 650 метров сначала с небольшим набором высоты, а затем на спуск. На протяжении всего пути перед путешественниками открывается великолепный кругозор. На самом скальном гребне растут молодые пушистые ели и кусты можжевельника.

Восточный маршрут начинается от западной оконечности пляжа в Весёловской бухте, его протяжённость составляет 1500 метров при вертикальном наборе высоты 260 м. Из-за своей большей протяжённости его градиент даже проще, чем у западного маршрута, правда и виды здесь уже не такие впечатляющие – тропа поднимается по южной кромке мыса с видом на море и Весёловскую бухту.

Любопытные путешественники, могут продолжить восхождение на хребет Сонки-Сырт, южным отрогом которого является мыс Ай-Фока. Маршрут на него пролегает через вершину Папая-Кая. Протяжённость похода до главной вершины на севере хребта, именуемой Кутур-Оба и достигающей 352-х метров составит 2,5 км, набор высоты около двухсот метров и приходится в основном на первую половину пути. На вершине хребта произрастает достаточно густой хвойный лес, тем не менее, в восточном направлении открываются хорошие виды на хребет Караул-Оба, особенно красивые в утренние часы, за ним прячутся достопримечательности Нового Света. Достигнув вершины Кутур-Оба, можно спуститься на тракт Судак-Алушта по восточному склону и уехать отсюда на попутке.

Во избежание путаницы необходимо отметить, что помимо мыса Ай-Фока, с востока от посёлка Морское, неподалёку от места, где установлен памятник рок-группе Кино, находится одноимённая горная вершина, которая может быть интересна туристам. Из посёлка на вершину к установленным здесь ретрансляторам ведёт несколько несложных тропинок. Кто знает, возможно, именно в этом месте находил вдохновение лидер легендарной рок-группы Виктор Цой, ведь, как известно, период его жизни, связанный с посещением Крыма, был очень продуктивным в творческом плане.

Бесспорно, лучшим архитектором на Земле является природа, её стихия, водная и ветровая эрозия порой рождают такие скальные образования и формы ландшафта, которым удивится даже самый искушённый путешественник, а художники и фотографы ищут здесь вдохновения. Хорошим примером такого творчества природных сил являются скалы Эки-Ага-Кардаш, расположенные поблизости от крымского посёлка Междуречье. Туристам эти скалы более известны под именем Хашки-Кая.

Хашки-Кая с крымско-татарского переводится как соседствующие скалы, Эки-Ага-Кардаш - «Старший и младший братья». Действительно, Эки-Ага-Кардаш представляют собой скалы выветривания удивительной формы, напоминающей две фигуры неведомых существ, соединившиеся в поцелуе. Очень часто туристы так их и называют – «целующиеся скалы». Некоторые туристы в них видят маленьких играющих медвежат.

Тем не менее, по известной легенде это всё-таки две человеческие фигуры, точнее два брата соединившиеся в жестокой схватке. Легенда повествует, что причиной раздора между ними стала девушка, которую они не смогли поделить между собой. Девушка, обиженная таким поведением мужчин, после начала схватки обратилась с мольбою к Богу, чтобы не доставаться никому и тогда Всевышний превратил братьев в скалы.

Фигура целующихся скал не обладает внушительными размерами и заметна с туристической тропы не сразу. Более того, такая интересная форма видна только с определённого ракурса, если на скальные образования смотреть с севера. С боку скалы выглядят как тонкая пластина, подобная огромному менгиру, будто искусственного происхождения. Двигаясь по гребню горного хребта к видовой точке, замечаешь удивительное скальное образование довольно внезапно, оттого усиливается ощущение необыкновенного открытия.

Высота скал достигает около десятка метров, примерно такая же у них и ширина.

Наиболее живописно скалы выглядят в летний период на закате и на рассвете, в это время заходящее Солнце подсвечивает образ целующихся существ золотистыми тонами. Скалы ориентированы таким образом, что глубокой осенью Солнце опускается за горизонт прямо за ними, если наблюдать закат со смотровой локации, обозначенной на карте ниже. Тогда последние лучи, приобретающие ярко-красный цвет у горизонта, проходят в расщелину между двумя каменными фигурами и живописно дополняют художественный образ.

Хашки-Кая – это не только причудливое скальное образование, созданное силами природы. Такое название носит и сам горный хребет, в южной области которого они расположены. Небольшой преимущественно безлесный горный хребет протянулся на три километра с севера на юг и разделил собою долины рек Ай-Серез (Святой Сергей) с востока и Ворон с запада. В этих долинах устроились посёлки Ворон и Междуречье.

Несмотря на близость скал к Междуречью подъём с этой стороны слишком крут (градиент достигает 30%), поэтому популярная туристическая тропа берёт своё начало из посёлка Ворон, с его восточной окраины. Здесь можно оставить свой автомобиль и продолжить путь на вершину пешком.

Общая протяжённость маршрута составит 2,7 км в одну сторону. Первая часть маршрута протяжённостью около 1300 метров представляет собой достаточно крутой подъём на горный хребет по его западному склону (уклон более 20%, а набор высоты 270 метров). Трудности восхождения по пыльной грунтовой дороге, тем не менее, скрашиваются замечательными видами на долину реки и посёлок, особенно прекрасными в вечерние часы, если идти за несколько часов до захода Солнца.

Поднявшись на вершину хребта можно перевести дух, оценить великолепный вид на долину и вершины гор на западе и продолжить далее путь траверсом по горному хребту в направлении его главной вершины Ай-Иорын-Бурун (510 м). Вершина слабовыраженная на рельефе, дальнейший путь до смотровой площадки не представляет каких-либо сложностей, отчасти он проходит по раскидистому лесу, что делает его достаточно комфортным даже в жаркую летнюю погоду. Пройдя примерно 1400 метров и обогнув Ай-Иорын-Бурун (скалу Святой Ирины) с востока, путники выйдут к смотровой локации севернее скалы Хашки-Кая. Отсюда также открывается красивый вид на слияние рек Ай-Серез и Ворон в сторону Черноморского побережья.

Красивый вид на скалы Хашки-Кая также открывается от самого слияния рек у поворота с автомобильной трассы в сторону посёлка Ворон. Отсюда скалы представляются точно стены крепостного сооружения, возведённого древними строителями на горной вершине.

Планируя поход к скалам Хашки-Кая, необходимо учитывать погодные условия. После обильных дождей первый участок пути может быть очень грязным и скользким, что в совокупности с крутым градиентом не в пользу путешествия в это время. Некоторые туристические компании предлагают заброску на горную вершину на квадроциклах, тем не менее, рекомендую совершить пеший поход к достопримечательности, поскольку он подарит большое количество положительных эмоций от неспешного созерцания окружающих пейзажей.

Для тех путешественников, которые предпочитают активный горный трекинг спокойному размеренному времяпрепровождению на берегу Чёрного моря, в окрестностях крымского посёлка Морское можно рекомендовать совершить поход к не самой известной природной локации - горе Амбулапла (506 м).

Гора представляет собой одну из вершин водораздела двух балок Ай-Серез и Су-Чаптран. С Амбулаплы открывается красивый вид на долину Кемчегин-Дереси, посёлок Междуречье и небольшое живописное голубое озеро Ай-Серез на его восточной окраине.

От вершины Амбулапла в северном направлении уходит трек горного маршрута №197 - на хребет Орта-Сырт. Кроме того, из посёлка Междуречье на перевал Маски поднимается грунтовая дорога, а с последнего начинаются маршруты по Большой Крымской тропе: №194 - на запад через перевалы Ворон и Ак-Мантар, горную вершину Комо-Фырхра в долину реки Деме-Дере и далее к реке Комурлюк, №196 - на восток к хребту Биюк-Чатал-Кая.

Перечисленные маршруты будут интересны любителям продолжительного горного трекинга с ночёвками на горных перевалах. Однодневным маршрутом в поисках отличных видов на Черноморское побережье с вершины Амбулаплы, можно направиться по горному хребту в юго-западном направлении к вершинам Вигла (578 м) и Кызыл-Кая (483 м). С них открывается панорама на Весёловскую бухту, хребет Сонки-Сырт и Караул-Оба. Виден, словно окаменевший древний змей, скальный гребень Баш-Пармак.

Туристическая тропа на горную вершину Амбулапла начинается от восточной окраины села Междуречье с Восточной улицы. Здесь можно оставить свой автомобиль и продолжить восхождение пешком по грунтовой дороге, проезд по ней ограничен шлагбаумом. Протяжённость подъёма составляет около 3-х километров, градиент постоянный и достаточно комфортный (10%), он подходит для путешественников всех возрастов. Вначале, тропа проходит мимо упомянутого выше живописного озера, а ближе к вершине возле родника Уметин-Чокрагы – здесь можно пополнить запасы воды, если планируется длительное путешествие. Тропа проходит через заросли грабинника, на вершине дубово-грабовый лес уступает место можжевельнику - его красивые пирамидальные кусты дополняют великолепную панораму.

Чтобы запечатлеть красивый вид с горной вершины на Междуречье лучшим временем для похода будет вечер, за несколько часов до захода Солнца, тогда можно увидеть красочную картину заката в горах, погружающуюся в царство теней долину Кемчегин-Дереси. Поход на вершины Вигла и Кызыл-Кая, напротив, хорошо совершать в утреннее время, когда восходящее Солнце освещает Черноморское побережье на юго-восточном направлении. С горы Виглы можно спуститься в юго-восточном направлении на автотрассу Судак-Феодосия мимо скального змея Баш-Пармак. Тропа проходит среди посадок сосен. Можно проделать путь на Амбулаплу из этой точки в обратном направлении, но градиент восхождения на Виглу с автотрассы Судак-Феодосия в полтора раза круче, и поход в целом будет тяжелее.

В юго-восточном направлении с Амбулаплы можно продолжить путь к небольшому водопаду, именуемому Су-Чаптран, что в переводе с крымско-татарского означает «мчащаяся вода». Водопад образуется в сезон дождей или паводков, как правило, весной, в нижней части каменистой балки. От седловины на северном склоне Амбулаплы нужно спуститься по крутой балке около 900 метров. Туристическая тропа здесь плохо читается, проходит через колючий кустарник и осыпи, обратный подъём покажется ещё более сложным, набор высоты составит около двухсот метров.

Амбулапла – слово греческого происхождения, некогда воспринятое крымско-татарским языком, оно получило значение имени собственного. Первоначальное его значение - «виноградник», что, по всей видимости, было связано с возделыванием этой растительной культуры в ближайших окрестностях от вершины древним греческим населением Крымского полуострова.

С вершиной связаны народные легенды, одна из которых повествует нам о некоем зажиточным господине из Кутлакской крепости (крепости Асандра), который спрятал здесь свои богатства незадолго до разрушения крепости в начале новой эры.

Тропа от Амбулаплы до Виглы исключительно красива весной, когда она покрывается цветами типичными обитателями горных лугов - василька, анакамптиса и земляники, вайды и чабреца.

Бесспорно, Крым в первую очередь очаровывает путешественников своими удивительными морскими пейзажами, причудливыми рифовыми скалами, многочисленными укромными бухтами и красивыми мысами, здесь настоящий рай для ценителей истории и древней культуры, но, вместе с тем, встречаются на полуострове и такие природные достопримечательности, как голубые горные озёра. Один такой живописный водоём расположен в урочище Папия поблизости от посёлка Зеленогорье (ранее именовался - Арпат), что в получасе езды на автомобиле от курорта Морское на Черноморском побережье.

Горное озеро именуется Панагия, название происходит из греческого языка и означает «пресвятая». По преданию в этом месте в древние века существовал греческий скит. В окрестностях обнаружены остатки одноимённого средневекового монастыря, которые учёными пока не изучены, археологические исследования в Зеленогорье не проводились.

Изумрудно-голубая жемчужина со всех сторон окружена живописными скалами с крутыми склонами: с севера и северо-запада над озером возвышается величественная Муэдзин-Кая в высоту достигающая 602 метра над уровнем моря, с востока от озера расположена гора Лер-Кая, увенчанная на вершине остроконечным скальным гребнем, какие чаще можно увидеть в Кавказских горах, чем в относительно невысокой горной стране Крыма. Муэдзин-Кая также имеет свои особенности - это гора с тремя вершинами. Сложена она горными породами аналогичными тем, что образуют знаменитую Долину приведений, подвергаясь интенсивной эрозии, они образуют скалы выветривания, не уступающие по красоте и разнообразию последней. Наблюдать их можно поднимаясь к видовым локациям на горных вершинах, о которых будет подробнее рассказано далее.

Цвет озера преимущественно изумрудный, особенно в пасмурную погоду, в солнечные дни он может изменяться до бирюзового и голубого. По этой причине озеро получило второе название – «Изумрудное». Обычно туристы созерцают озеро с его южного берега, однако, лучшие смотровые площадки расположены на горных склонах: на западном склоне Лер-Кая – крутая тропинка поднимается сюда вдоль восточного берега озера, и на скальной террасе Муэдзин-Кая, тропа на которую ведёт из Арпатского ущелья. Высота обзорных локаций примерно одинакова: около четырёхсот метров над уровнем моря и примерно 100-120 метров над водной гладью озера.

Тропа на Лер-Кая вначале проходит мимо родника Кушеин-Чокрак в тенистом лесу, выйдя из которого резко устремляется вверх по склону. Поход на Муэдзин-Кая хорошо объединить с маршрутом к Арпатским водопадам, из ущелья до обзорной точки с видом на озеро необходимо будет пройти немногим более пятисот метров. Если Арпатское ущелье посещать не планируется, можно подняться на вершину «в лоб» от парковки у южного берега озера Панагия, однако, градиент здесь чрезвычайно сложный – более 30%.

Ещё один вариант для ценителей экстремального отдыха заключается в том, чтобы прокатиться над водной гладью на «тарзанке», совместив при этом эстетическое удовольствие от созерцания озера с зарядом адреналина. Трос натянут над водной гладью на высоте нескольких метров.

Вода в озере достаточно тёплая (как и в расположенной по близости реке Арпат), чем по обыкновению пользуются туристы в тёплый период года, которых можно увидеть купающимися в озере и многочисленных каменных ванночках, образованных рекой Арпат в скалистом ущелье.

Размеры озера относительно небольшие: в ширину оно едва достигает 100 метров, а в длину вытянулось на 250 м. Глубина озера составляет несколько метров. Высота над уровнем моря – 290 метров. Питается озеро водами реки Кушень-Узень («птичья река») и подземными ключами. Питание незначительное, поэтому к концу лета озеро значительно мелеет и меняет свою форму, береговая линия отступает на 4-5 метров, однако, и в это время озеро дарит путешественникам прохладу. Наиболее полноводно озеро Панагия весной и после дождевых паводков. Самая живописная картина открывается осенью, когда лес на склонах гор раскрашивается жёлто-багряными красками.

Поскольку урочище Папия граничит с посёлком Зеленогорье, здесь есть достаточно хороший выбор туристических комплексов, в которых можно остановиться с ночёвкой, чтобы неторопливо исследовать местные достопримечательности. Если же вы посещаете урочище одним днём, непосредственно у озера Панагия расположена автомобильная стоянка, здесь же небольшой продуктовый и сувенирный рынок, кафе «Пчёлка», в котором можно уютно отобедать после походов по видовым локациям.

В числе интересных мест Зеленогорья нужно отметить Музей языков мира, посвященный лингвистическому многообразию народов мира и открытый в 2019 году.

Запечатлев живописные виды на озере Панагия, путешественники, по обыкновению, продолжают поход к Арпатским водопадам, что расположены на одноимённой реке в узком тенистом ущелье. Река также известна под другим названием – «Пананьян-Узень». Название «Арпат» однозначного толкования до сегодняшнего дня не имеет: в переводе с крымско-татарского «арпа» означает «ячмень», с греческого – похищать, хватать. Пананьян-Узень происходит от греческого и означает «пресвятая река» (обладающая наибольшей святостью).

Русло реки Арпат, больше походящей на горный ручей, зажато в ущелье между горными вершинами Куроча (782 м) и Кокташ (816 м) с запада и Муэдзин-Кая с востока, за крутизну своих склонов ущелье именуется также Арпатским каньоном. Беря своё начало высоко в горах от родника Панань-Ян-Узень, река Арпат образует здесь около десятка каскадов, большинство из которых безымянны или носят такие безличные названия, как «порог» и «прижим» с добавлением порядкового номера. Каскады водопадов образованы падением реки с многочисленных скальных полок, со многих из которых открывается великолепный вид на Арпатский каньон.

Собственное имя носит только один из водопадов, он же самый живописный из всего каскада – «Душ». Иногда можно услышать и другое его название – «Арпатский». Этот водопад расположен в низу всей группы. На скальной полке, с которой срывается водопад, находится и первая видовая локация, откуда открывается хороший вид на ущелье, высота над уровнем моря здесь уже составляет около 500 метров. Однако, лучшие панорамы на ущелье открываются с перевала Горуча на высоте порядка 750 метров над уровнем моря, к которому можно подняться по тропе Кок-Таш-Богаз. Маршрут этот не из лёгких, его градиент достигает 25%, проходит он по осыпи, набор высоты до смотровых локаций от водопада «Душ» превышает 200 метров при длине тропы около 800 метров.

На юго-запад от водопада «Душ» расположена пещера Филин-Кая и родник Филин-Чокрак, которые также могут быть интересны путешественникам. У верхних водопадов на скальных полках обнаруживаются хорошие места для устройства палаточного лагеря для тех, кто решил остановиться здесь с ночёвкой.

Наибольший интерес водопад «Душ» представляет весной в период таяния снегов или после продолжительных дождей, в это время он наиболее полноводный, и полностью оправдывает своё название, разбиваясь о скалы на множество тонких струй. Внизу под ними расположена небольшая ровная площадка, где можно стать под самим потоком воды и почувствовать его прохладу, точно под освежающим душем. В остальное время года водопад имеет совсем небольшую мощность.

Высота водопада достигает примерно 8 метров.

Река Арпат выходит из ущелья и достигает посёлка Приветное, по пути питая множество виноградников и фруктовых садов в долине именуемой Арпатской балкой. В летнее время река сильно мелеет и практически скрывается из виду. Южнее Приветного Арпат сливается с другой популярной у туристов рекой – Ускут, в верховьях которой также имеется несколько каскадов водопадов - о них можно прочесть ниже на этой странице. Наконец, в километре южнее слияния река впадает в Чёрное море.

Интерес представляет не только водопад в верховьях Арпата, но и само ущелье. Сегодня туристическая тропа, проходящая через него, хорошо облагорожена. В сложных местах сооружены ступени, мосты, переходы, периодически на маршруте попадаются оборудованные места для отдыха. В самом начале тропы путешественники могут на нескольких информационных стендах познакомиться с флорой и фауной, образующей экологическую систему ущелья и его окрестностей. Отдельного упоминания достойны многочисленные каменные ванночки, наполненные водами реки Арпат, в тёплое время года в них купаются туристы, умиротворённые окружающими горными пейзажами. Некоторые из таких ванночек даже имеют собственное имя, одна из них – «Ванна любви» по форме напоминает сердце, другие носят название ванны «Здоровья» и «Молодости». Многие туристы считают, что вода в них действительно обладает чудодейственной силой. Не случайно второе название реки Арпат - Пананьян-Узень переводится как «пресвятая».

Длина маршрута от автостоянки в урочище Папия на северной границе посёлка Зеленогорье до водопада «Душ» составляет 2 км при наборе высоты 200 метров. Маршрут доступен для всех возрастов путешественников. По пути можно видеть множество небольших речных каскадов, глубоких трещин и скальных поверхностей в форме «стиральной доски», образованных водной эрозией и другие интересные формы рельефа. В ущелье на маршруте встречаются выходы подземных источников, среди которых Джунджувка-Чокрак, Сыртма-Чокрак и Кок-Таш-Чокрак.

Вне высокого туристического сезона в Крыму можно рассмотреть вариант остановки не на Черноморском побережье, а непосредственно в Зеленогорье, здесь есть несколько вполне комфортных туристических комплексов, которые располагают к неспешному знакомству с местными достопримечательностями.

Параллельно Арпатской балке в двух километрах западнее неё находится долина реки Ускут, которая также в своём верхнем течении образует несколько каскадов интересных водопадов. Двигаясь по шоссе Судак – Алушта все путешественники отмечают для себя посёлок Приветное, расположившийся в живописном окружении горных склонов и виноградников. Повернув в сторону посёлка и поднявшись вдоль долины реки порядка десяти километров по автотрассе Приветное-Белогорск, дорога словно упирается в непреодолимое препятствие – высокий скальный массив, образованный горными вершинами Хыз-Кая (723 м), Кокташ (816 м) и Хартан-Хуш. У подножия этого скального массива в густых зарослях в долине реки Ускут скрываются каскады одноимённых водопадов, привлекающих туристов.

Водопады представляют из себя невысокие каскады (до 5 метров), срывающиеся с отвесных скал в сумрачном густом лиственном лесу, создающем неповторимую загадочную атмосферу. Место малопосещаемое туристами и сохранившие черты первозданной природы.

Топонимика однозначного объяснения названию реки Ускут не даёт. По одной из версий название происходит от итальянского «скутти», которое, в свою очередь, образовано от греческого «скиф». Греки традиционно называли скифами все пограничные с их колониями кочевые народы. Поэтому название могло иметь отношение к обитавшему в этом месте народу на рубеже раннего и высокого Средневековья – хазарам, половцам или печенегам. Здесь же стоит упомянуть, что село Приветное имеет историческое название Ускут, впервые оно упоминается на венецианских картах XIII века, как De la Scuto.

Река берёт своё начало высоко в горах у перевала Кок-Асан-Богаз, через которых проходит автомобильная трасса. В километре ниже него, на крутом повороте трассы, в так называемой «подковке» установлен памятный монумент крымским партизанам, в трёхстах метрах на запад от него расположена хорошая смотровая локация с видом на всю долину Ускута. В годы Великой Отечественной войны в этом районе велись активные бои партизан 2-го партизанского района с фашистами, их подвигам посвящён установленный на трассе памятник.

Туристическая тропа к реке и водопадам спускается от автомобильной дороги через лесной массив по довольно крутому склону. Через 500 метров туристы уже достигают русла реки, вдоль которого необходимо подняться к первому каскаду Ускутских водопадов ещё около двухсот метров. Теперь тропа идёт с набором высоты, но его градиент не существенный. Следующий верхний каскад Ускутских водопадов находится в двухстах метрах от нижнего.

Если продолжить поход вверх по реке Ускут, то через 600 метров можно достигнуть подземного источника Деликташ, следом за ним тропинка поворачивает на восток и буквально через сто метров выходит на автомобильную дорогу. Общая протяжённость описанного маршрута составит 1700 метров в одну сторону с набором высоты 190 метров. Вернуться к начальной точке маршрута можно, спустившись вниз по автомобильной дороге.

В полутора километрах ниже Ускутских водопадов следует упомянуть туристический комплекс «Пансионат Светоч». Непосредственно от него начинается ещё один вариант маршрута к Ускутским водопадам, который проходит всё время вдоль правого берега реки. Для постояльцев пансионата это лучший способ активного отдыха. Кроме этого, от пансионата уходит туристическая тропа в западном направлении на перевал Алакат-Богаз, миновав который туристы направляются горными тропами на Караби-Яйлу к самому обширному крымскому плоскогорью. Однако, это уже маршруты многодневных горных походов с ночёвками.

Направляясь в долину Ускута, как и в случае с Арпатом, следует иметь в виду, что реки обладают серьёзной селевой активностью. Поэтому до начала похода лучше оценить прогноз предстоящей погоды. С другой стороны, наиболее полноводными Ускутские водопады становятся именно в период после дождевых паводков.

Двигаясь вдоль южного побережья Чёрного моря из посёлка Судак в Алушту, каждый путешественник отмечает красивую первозданную природу на этом участке пути. Здесь отсутствуют крупные посёлки, а дорога то поднимается вверх на несколько сотен метров над уровнем моря, то очень стремительно, извиваясь серпантином, спускается обратно к морю. Окружающие пейзажи сменяются очень быстро: только что перед глазами простиралась глубокая долина реки, зеленеющая обширными виноградниками, как вдруг дорога резко меняет своё направление и из-за поворота появляется безмятежная голубая гладь моря, убегающая к самому горизонту.

Описанную живописную дорогу из Морского до Алушты можно назвать «золотым маршрутом» Южного берега Крыма. Она протянулась примерно на 60 километров, время, необходимое на преодоление пути, составляет обыкновенно не менее 1,5 часов. Спешить не стоит, чтобы полноценно насладится открывающимися видами, многие туристы для этого останавливаются на обочине. Однако, лучшим решением будет подняться на одну из горных вершин, чтобы в полной мере оценить эстетику окружающих пейзажей на побережье. В качестве хорошей видовой точки для этого может послужить гора Казах, что в десяти километрах на запад от Морского.

Гора Казах не самая выдающаяся по своей высоте – всего 262 метра, тем не менее, благодаря своей близости к береговой линии и полному отсутствию леса и кустарника на вершине, с неё открывается хороший вид как на восток в сторону мыса Ай-Фока, так и на запад в сторону Алушты.

В хорошую погоду на западе видна вся береговая линия до самой Медведь-горы (Аю-Дага), которая на закате кутается в розовое марево. Хорошо просматривается вся долина реки Ускут и посёлок Приветное. Восточнее Приветного живописно раскинулась Арпатская балка, сплошь покрытая зелёными полями виноградников, словно расчёсанных гребнем неведомого великана. На севере панорама дополняется остроконечными пиками Главной гряды Крымских гор. С востока, помимо мыса Ай-Фока, хорошо видно Башенный мыс, а если присмотреться, то на его вершине можно отчётливо различить и одинокую башню древней крепости – Чабан-Кале, достойной отдельной экскурсии. Таким образом, здесь расположен самый настоящий кругозор.

Лучшее время для посещения вершины – на закате и на рассвете, в это время часто можно наблюдать туман, заполняющий долину Ускута и Арпатскую балку, а Солнечные лучи на закате будут расцвечивать его в золотистые и оранжевые оттенки.

Маршрут на прибрежную вершину доступен для туристов всех возрастов и не отнимет много времени. Для того, чтобы на неё подняться через десять километров пути после посёлка Морское необходимо остановить свой автомобиль у обочины дороги и направиться на юг в сторону Черноморского побережья. Тропа на вершину имеет протяжённость около 600 метров с незначительным набором высоты.

Если открывшиеся панорамы на побережье доставят эстетическое удовольствие, можно продолжить путь в сторону Алушты к ещё одной видовой точке на горной вершине Стаурунын-Бурун (415 м), она расположена в десяти километрах от горы Казах сразу за посёлком Приветное. С этой вершины открывается хороший вид на Караби-Яйлу и Демерджи-Яйлу. Наконец, ещё одна вершина с интересными видами расположилась у посёлка Рыбачье с востока от него – Япул-Бурун (328 м). Вечером здесь открывается красивая панорама на курортные посёлки Солнечногорское и Малореченское, а также Главную гряду Крымских гор, хорошо видно огни Алушты и громаду горы Аю-Даг.

Подъём на две последние вершины также начинается от автотрассы Судак-Алушта. Тропа на вершину Япул-Бурун идёт по западному её склону до границы виноградников и лесонасаждений, её протяжённость 450 метров. Тропа на Стаурунын-Бурун поднимается меж двух лесных массивов и имеет протяжённость около 750 метров. Набор высоты немногим больше, чем при подъёме на вершину Казах. Все три вершины можно посетить за несколько часов, однако, лучшим решением будет побывать здесь в разные дни в часы заката, чтобы застать самые красивые виды.

Направляясь из восточного Крыма вдоль Черноморского побережья в сторону Алушты исследовать достопримечательности Большой Ялты и западного берега Крымского полуострова, непременно стоит сделать остановку в посёлке Малореченское, чтобы посетить Храм-маяк Святого Николая Чудотворца. Собственно говоря, вы вряд ли проедите мимо него, не обратив своего внимания, великолепное стройное сооружение в ново-византийском стиле предстаёт перед путниками совершенно неожиданно на очередном повороте дорожного серпантина.

Это единственная в своём роде постройка во всём Крыме. И даже, если вы относитесь к убеждённым атеистам, следует сделать здесь остановку. Дело в том, что храм Святого Николая Чудотворца, не просто религиозное сооружение, а действующий маяк. Его светоизлучающее оборудование можно увидеть на самом верху строения, оно расположено в позолоченном шаре и не случайно храм располагается буквально на краю высокого утёса у береговой линии. Позолоченный шар над колокольней храма символизирует планету Земля, однако, стоит отметить, что маяк не внесён в официальный перечень навигационных установок на Черноморском побережье.

Помимо храма-маяка туристы могут посетить расположенный в цокольном этаже и составляющий с храмом единую архитектурную композицию и общий мемориальный комплекс – Музей катастроф на водах. Мемориальные таблички о трагических событиях можно увидеть, спустившись по ступеням от шоссе во двор храма. Здесь можно прочитать о трагедиях, произошедших с теплоходом «Белосток» 19 июня 1942 года, линкором «Новороссийск», затонувшим 29 октября 1955 года, атомной подводной лодкой «Комсомолец», потерпевшей бедствие 7 апреля 1989 года, дизель-электроходом «Булгария», погибшим 10 июля 2011 года. Наиболее значительная из трагедий связана с теплоходом «Армения» (пассажирско-грузовым теплоходом типа «Аджария»), который 7 ноября 1941 года был потоплен немецкой авиацией, в результате чего погибло по некоторым данным более 4-х тысяч человек, в числе которых раненные и персонал нескольких военных госпиталей, а также жители города, которые подлежали эвакуации из Севастополя и Ялты. Судно обнаружено при исследовании морского дна в апреле 2020 года, его обследование подтвердило версию о гибели в результате авиационной бомбардировки.

Музей катастроф открыт в 2009 году и содержит множество экспозиций, размещённых в 17 залах и подробно повествующих о вышеупомянутых трагедиях. Музей катастроф стилизован под затонувший корабль.

Необычна архитектура и самого храма. Он имеет четыре фасада, каждый из которых архитектурно выполнен в форме высокого креста, содержащего в себе изображение святых. На одном из фасадов можно видеть Святителя Николая Чудотворца (Николая Угодника, Николая Мирликийского), на остальных – изображения Богоматери в различных Библейских образах: Покрова Богородицы, Знамение Божией Матери, Афонской Божьей Матери. Со всех сторон храма устроены крытые галереи в виде портиков с колоннами, один из которых расписан знаками зодиака. Архитектурная композиция украшена морскими атрибутами, такими как кнехты и тросы, якорные цепи и якоря, миниатюрные модели парусников, закреплённые на фронтонах. На колокольне под крестом храма установлены колокола с оригинальным электрическим приводом. Нетрадиционной крест на храме в форме розы ветров указывает направление на четыре стороны света. Композицию дополняет стилизованная беседка с капитанским мостиком на краю утёса.

Внутреннее убранство храма посвящено образу Святителя Николая - святой в исторических церквях, архиепископ Мир Ликийских. Николай Мирликийский считается покровителем, в том числе моряков и путешественников. В росписи храма применены ранневизантийские и древнегреческие орнаменты.

Православный храм изначально задумывался, как часть единого мемориального комплекса, посвящённого погибшим на водах, его главный архитектор – художник-монументалист Анатолий Гайдамака. Храм двупрестольный.

Храм-маяк Святого Николая является самым высоким из Крымских храмов, его высота по некоторым оценкам достигает 54 метров. Высота каждого панно на фасадах здания, где изображены образы святых, превышает 15 метров.

Строительство здания храма осуществлялось с 2004 по 2005 годы, в 2006 году – своды здания украсила роспись, а в 2007 году 15 мая состоялась торжественная церемония освящения православного храма, которой руководил Киевский митрополит Владимир. В последующие годы проводились работы по внутреннему убранству храма, а также укреплялась береговая линия, строились противооползневые сооружения.

Сегодня храм относится к Симферопольской и Крымской епархии Русской православной церкви.

Рассчитывая посетить храм и музей катастроф, необходимо планировать это мероприятие на первую половину дня, поскольку часы посещения храма ограничены.

Из других православных сооружений подобных Храму-маяку Святого Николая в Крыму, пожалуй, можно отметить лишь Храм Воскресения Христова, построенный в 1892 году на уступе горы Форос.

Крепость Чобан-Куле, пожалуй, самая доступная из всех туристических локаций исторического свойства в окрестностях посёлка Морское. Крепость известна также под названием Тасили. Этимологи и историки связывают происхождение названия с хозяйственной деятельностью пастухов, которым она служила убежищем для защиты от нападений кочевых племён. В Крыму встречается достаточно много подобных сооружений, отчасти хозяйственного, отчасти оборонительного назначения, именуемых «исарами». С крымско-татарского языка «Чобан-Куле», собственно, и переводится, как «пастушья крепость» или «пастуший замок».

«Исары» строились монастырями, сельскими общинами, феодалами. Помимо оборонительного значения такие сооружения имели и утилитарное хозяйственное – сельские жители не редко использовали укрепления в качестве загона для скота.

Сегодня крепость представляет собой частично разрушенную башню, так называемый донжон – главную башню феодального замка. От неё сохранился лишь цокольный и часть надземных этажей высотой около 9 метров. Первоначально же башня имела несколько этажей, разделённых деревянными межэтажными перекрытиями, в высоту достигала 18 метров и была увенчана куполом. К башне примыкало квадратное строение замка, которое вместе с хозяйственным двором было обнесено, в свою очередь, крепостной стеной с ещё двумя небольшими башнями диаметром до 4-х метров (северная и восточная). За крепостной стеной на северо-восточном склоне располагалось сельское поселение с храмом и некрополем.

Учёные датировали крепость серединой XV века и отнесли её к строениям генуэзцев, выполненным итальянским родом Гуаско, выступавших одними из колонизаторов Крыма. Располагалось укрепление Тасили на мысе Агира, который сегодня носит название Башенного. С востока мыс омывается Капсихорской бухтой, сегодня в ней располагаются песчаные пляжи посёлка Морское, из которого самый близкий путь к достопримечательности. Крепость сооружена в южной области Башенного мыса на высоте около 50 метров над уровнем моря. С трёх сторон мыс круто обрывается в сторону моря, поэтому место отлично было защищено от возможного нападения неприятеля. С северной стороны местность также имеет сложный рельеф, делающий крепость практически приступной.

Однако, полноценной генуэзской крепостью строению стать было не суждено. Строительство, предположительно начатое в 60-е годы XV столетия, не было окончено к моменту вторжения в Крым турецких завоевателей, которое началось в 1475 году. После вторжения османов на территорию Крыма, владелец замка Андреоло ди Гваско был вынужден бежать сначала на Кавказ, а позднее в Восточную Европу.

Впервые полноценное исследование и описание замка проведено учёным и путешественником Петром Палласом, который отнёс её к древнегреческим строениям. Позднее русский археолог немецкого происхождения Егор (Генрих) Келлер уточнит происхождение постройки, как генуэзское. Первый план строения и попытка воссоздания архитектурного проекта будет выполнен Александром Бертье-Делагардом только в конце XIX века, археологические же раскопки крепости и ближайших поселений (средневекового гончарного центра) начаты только в середине XX столетия и с перерывами продолжались до нового века. В результате последних исследований, будут обнаружены фундаменты крепостных стен, угловых башен и некоторых жилых строений, в башнях будут найдены остатки оружия крепостных поселенцев и некоторые другие артефакты.

Сегодня историческое сооружение доступно для посещения и осмотра в любое время дня. Туристическая тропа к башне Чобан-Кале проходит через кемпинг у восточного склона мыса. Существует две тропы на вершину: одна из них «в лоб» поднимается с восточной стороны, её протяжённость от кемпинга менее 500 метров. Тем не менее, она проходит вдоль опасного крутого обрыва и имеет крутой градиент. Другой, более комфортный маршрут идёт в обход, сначала в северном направлении, следом поворачивает на запад и к югу, проходя в тени хвойного леса. Его протяжённость около 800 метров при достаточно комфортном уклоне, в том числе для детей и пенсионеров.

Чтобы попасть к кемпингу нужно свернуть с автотрассы Морское-Алушта в сторону моря и оставив здесь свой автомобиль на просторном пустыре у навигационного сигнального фонаря, пройди пешком вдоль береговой линии около 500 метров в юго-западном направлении (см. на карте локаций).

Крупные туристические комплексы и агентства предлагают экскурсии к историческому сооружению.

Одной из самых труднодоступных природных локаций на южном побережье Крыма в окрестностях посёлка Генеральского является Хапхальское ущелье. Хапхальское ущелье представляет собой долину реки Улу-Узень Восточный, зажатую с двух сторон горными системами Демерджи яйлы и Тырке яйлы. Сама река больше походит на горный ручей, удивительно, что такое грандиозное по своим размерам ущелье (его протяжённость превышает 4-е километра, а ширина немного уступает этой величине) образовано эрозионным действием небольшой реки. Здесь следует упомянуть, что Крымские яйлы (плоскогорья), которые сегодня мы можем наблюдать, разделённые глубокими ущельями, образовались в результате длительного течения эрозионных процессов под воздействием дождей, ветров и рек из некогда единого горного массива. Сложно поверить, но миллионы лет назад и Чатырдаг, и Демерджи яйла, и Караби яйла представляли собой единую горную систему.

Вместе с тем, туристический интерес представляет не само Хапхальское ущелье, в большей части своей покрытое густыми непроходимыми зарослями широколиственного леса - букового, грабового, дубового, липового, своим возрастом достигающего двухсот лет. В первую очередь туристы направляются к одному из самых красивых водопадов в Крыму, образованному рекой Улу-Узень Восточный в своём нижнем течении – водопаду Джур-Джур. Хорошо оборудованный туристический маршрут к водопаду Джур-Джур поднимается из посёлка Генеральского, его протяжённость составляет около полутора километров. Помимо водопада Джур-Джур выше по течению реки можно обнаружить большой комплекс каскадов, причём по красоте некоторые из них не уступают и самому Джур-Джуру.

Другим интересным местом в ущелье являются скальные образования «перья Хапхала», прорезывающие острыми гребнями западный склон долины. Маршрут к ним от села Генеральского имеет протяжённость около 5,5-ти километров, но основная его сложность не в протяжённости, а в наборе высоты по крутому ущелью, который превышает 800 метров, при этом уклон на значительном протяжении достигает 30-35%. У этого маршрута есть альтернатива, из посёлка Лучистое, но для этого необходимо подняться на Южную Демерджи и пересечь всю Демерджи яйлу, протяжённость этого похода составит около 10 километров.

Наконец, интерес представляют туристические маршруты на северный борт ущелья из посёлка Генеральское, которые проходит через перевал Курлюк-Баш-Богаз и далее на восток к Стол-Горе (1240 м) по треку Большой Крымской тропы. Сразу за перевалом и на упомянутой вершине расположены панорамные локации с красивым видом на Хапхальское ущелье и Перья Хапхала на его западном склоне. Маршрут можно разделить на два участка: первый, наиболее сложный, представляет собой подъём вверх по ущелью на 800 метров (его протяжённость 3,5 км), второй – по северному борту ущелья относительно простой, его протяжённость 4 км до видовой локации на Стол-Горе.

С этих локаций можно оценить всё великолепие ущелья, его борта стремительно уходят вниз, и стоя здесь ощущаешь себя точно на краю пропасти. Архитектор всей этой красоты - река Улу-Узень, между прочим, гордо именуемая местными жителями – Большая река, с высоты даже не видна среди густого широколиственного леса. Однако, в период половодья потоки многочисленных ручьёв, стекающих с огромных пространств ущелья, увеличивают объём реки в десятки раз, а в некоторые годы зафиксирован её разлив в нижнем течении до 100 метров! К месту будет сказано, что по этой причине стоит воздержаться от похода в ущелье, даже при небольшом намёке на предстоящую непогоду.

Поднимаясь вверх по ущелью, если позволят силы, можно насладиться таинственной атмосферой: путь проходит в окружении крутых горных склонов, вплотную к тропе подступают высокие вековые деревья, стволы которых обвиваются плющом, ближе к яйле они становятся приземистыми и искривлёнными, что ещё более добавляет маршруту загадочности. Местами на реке встречаются каскады пенящихся водопадов и ванночки, наполненные изумрудной водой, в которых в тёплое время года можно остудить разгорячённое походом тело. Фауна ущелья богата – в реке водится ручьевая форель, за камнями прячется пресноводный краб. В небе можно увидеть исчезающий вид – чёрного грифа, а в лесу, если повезёт, исконных обитателей ущелья – крымского благородного оленя и горную лисицу, каменную куницу и барсука, ласку и осторожного зайца-русака. Сегодня на территории ущелья для защиты его экосистемы создан Хапхальский гидрологический заказник.

Во всём Крыму сложно отыскать пример для сравнения по грандиозности и крутизне ущелья, бывалые путешественники называют лишь долину Яман-Дере на Бабугане. Интересно, что в Яман-Дере течёт река близнец – Улу-Узень Западный.

Наконец, стоит упомянуть ещё об одной достопримечательности Хапхала – пещере Джур-Джур. Она имеет внушительную протяжённость – более 700 метров, однако большого интереса для путешественников не представляет, разве что для спелеологов – пещера не оборудована ни светом, ни дорожками, нет в ней ни сталактитов, ни сталагмитов.

Топоним Хапхал в переводе с крымско-татарского означает «Пасть волка». Происхождение этого топонима не совсем понятно, поскольку волки в Хапхальском ущелье не водятся, впрочем, вполне вероятно, что название носило поэтический смысл, подобные ассоциации вполне уместны, если вспомнить о размерах и крутизне ущелья.

Говоря о водопаде Джур-Джур, недостаточно будет сказать, что это центральная достопримечательность в окрестностях посёлка Генеральское. Необходимо вспомнить, что практически все водопады из-за засушливого климата Крымского полуострова (всё-таки это сухие субтропики), являются эфемерными, то есть исчезают в жаркое время года и вновь появляются весной. Практически единственным исключением в Крыму, является водопад Джур-Джур.

Объясняется это тем фактом, что река Улу-Узень Восточный, образующая водопад в своём нижнем течении, имея свой исток высоко в горах между Демерджи-яйлой и Тырке-яйлой, собирает на огромных просторах Хапхальского ущелья множество притоков. Это позволяет реке сохранять достаточный водосток и в период засухи, а во время половодья река может увеличиваться в объёме в десятки раз, синоптиками зафиксированы рекорды по разливу реки в нижнем течении до сотни метров!

Джур-Джур, бесспорно, является и самым красивым водопадом в Крыму. При этом его красота заключается не в грандиозных размерах или большой мощности. Это скорее воплощение изысканности и изящества – поток реки Улу-Узень срывается со скального уступа и разбивается на множество тончайших струн, серебрящихся в лучах Солнца. Высота скалы и водопада не превышает 15 метров, но в ширину каскад водопада разливается до 5 метров, образуя в полёте, целую занавесь из тонких струй. У подножья водопад наполняет кристально чистыми водами обширную эворзионную ванну.

Шум водопада Джур-Джур слышен ещё на подходе к нему. Мощность водопада составляет в разные периоды года от двухсот до трёхсот литров в секунду. В жаркое время у некоторых туристов может возникнуть желание стать под этот мощный поток, вместе с тем, этого делать не следует, поскольку течение реки периодически приносит с собой крупные камни, которыми наполнена ванна водопада. Скальный уступ сложен из относительно мягкого материала – известняка, который подвержен эрозии и обрушению.

Выше по течению реки, если обогнуть скалы, с которых срывается водопад Джур-Джур, с правой стороны по деревянной лестнице, можно обнаружить каскад водопадов поменьше, однако, не уступающих Джур-Джуру по красоте. Общая протяжённость расположенных здесь каскадов достигает 60 метров. Твердые и относительно мягкие горные породы из песчаника, сланца, известняка чередуются друг с другом, мягкие хорошо размываются водой, в этих местах река и образует каскады водопадов или глубокие ванночки с изумрудной водой. Загадочную атмосферу создаёт царящий в ущелье полумрак, кругом завалы из камней и бурелома, обнажённые корни деревьев, обвитые плющом корявые стволы деревьев.

Наблюдательные путешественники обратят внимание, что многие камни в реке покрыты слоем известкового туфа, который образуется из-за осаждения известняка принесённого подземными водами. В Крыму это явление можно наблюдать практически на всех реках. Карстовые процессы в недрах полуострова имеют значительное развитие, лучшим примером является Чатырдаг с тысячами карстовых полостей и великолепных пещер, в числе которых Мраморная, Мамонтова и Красные пещеры. На Хапхале же обнаружен гигантский туфовый массив, содержащий около 25 тысяч кубических метров известняка.

Невольно возникает вопрос, если есть такие массивы, тогда, вероятно, должны быть и пещеры по размерам не уступающие полостям Чатырдага. Но на сегодняшний день на Хапхале такие карстовые образования не открыты. Известная 700-метровая пещера Джур-Джур сложена другими горными породами и не может объяснить такое количество туфа.

Ещё выше вверх по руслу реки искушённые путешественники найдут множество изумрудных ванночек кристально чистой воды. Среди туристов бытует мнение, что они способны дарить молодость, одно можно сказать точно - холодная вода горной реки придаст бодрости.

Маршрут из посёлка Генеральского к водопаду Джур-Джур включает в себя два участка: первый представляет собой грунтовую дорогу от западной окраины посёлка (можно начать поход от автобусной остановки на улице Центральной), которая через 800 метров приведёт путешественников ко второй части маршрута - оборудованной лесной тропе, проходящей по деревянному настилу в тени раскидистого широколиственного леса.

Общий набор высоты на маршруте составит немногим более двухсот метров и доступен для туристов любых возрастов, в том числе детей и пенсионеров. По этой причине у водопада, как правило, большое скопление туристов. С этой точки зрения, лучшим временем для посещения будут вечерние часы, но закладывайте как минимум два часа на то, чтобы изучить местность выше водопада Джур-Джур и перед заходом Солнца выдвинуться в обратном направлении.

Водопад Джур-Джур это уже территория Хапхальского гидрологического заказника со всеми вытекающими ограничениями. Водопад объявлен памятником природы с 1974 года.

Непосредственно рядом с водопадом создана необходимая туристическая инфраструктура, есть даже небольшие магазинчики с провиантом и разнообразными сувенирами.