Что посетить в поселке Форос и его окрестностях

Центральное место в крымском курортном посёлке Форос занимает Форосский парк, расположившийся на всей юго-западной часть города, включая мыс Николая. Верхняя часть парка представляет собой природоохранную зону, на которой произрастают реликтовые деревья многовекового возраста, в том числе включённые в Красную книгу Республики Крым. Нижняя, прибрежная часть Форосского парка, наиболее интересна туристам, так как включает основные исторические и архитектурные памятники Фороса.

Парк был заложен русским полководцем Николаем Раевским, героем Отечественной войны 1812 года, ещё в первой половине IXX века. А всего через 50 лет территория парка в Форосе была приобретена крупным русским меценатом Александром Кузнецовым, который решил полностью видоизменить парк. Именно ему во много парк обязан своим современным видом. Над новым проектом Форосского парка трудилась целая компания специалистов в области садового искусства, художников и ландшафтных дизайнеров того времени, в числе которых такой известный мастер пейзажа как Юлий Клевер, автор работ «Закат на острове Нарген» и «Рыбацкая деревня». После окончания проекта в течение последующих нескольких лет команда агрономов занималась высадкой и уходом за деревьями. В результате такой грандиозной работы, через 5 лет в Форосе родился самый прекрасный парк на всём южном побережье Чёрного моря, который не уступал, но своей красоте Воронцовскому парку, а по биоразнообразию Никитскому саду – настоящему ботаническому ковчегу.

Парковая зона чрезвычайно богата представителями различных редких и экзотических видов хвойных деревьев и кустарников, среди которых можно встретить калифорнийскую сосну Сабина, гигантский Секвойадендрон, именуемый также Мамонтовым деревом, огромные ветви которого, походят на бивни мамонта, субтропические пальмы, средиземноморские сосны Пиния, пелопонесские и алжирские пихты, гималайские и ливанские кедры, мексиканские и аризонские кипарисы, есть здесь и единственные представители семейства платановых – Чинары, а также магнолии, папоротники и другие интересные растения.

Из объектов архитектурного наследия в парке центральное место занимает Усадьба Александра Кузнецова, построенная в стиле итальянского классицизма, интересная также своими внутренними интерьерами и коллекцией картин Юлия Клевера. В этой усадьбе много лет спустя Фёдор Шаляпин с Алексеем Горьким будут работать над автобиографической книгой о Шаляпине «Страницы из моей жизни». В начале XX века, перед Октябрьской революцией, парк благоустроен целой системой прудов, с каскадами водопадов и фонтанами. А в современное время на территории парка появился памятник легендарному пограничнику Александру Терлецкому, защищавшему с бойцами Форосской погранзаставы на Байдарском перевале дорогу к Севастополю от наступления нацистов в ноябре 1941 года.

Такое природное и историческое богатство парка Форос послужило основанием присвоения ему статуса памятника садово-парковой архитектуры.

Гора Форос – представляет собой западное крыло Байдарских ворот. Горная вершина является, наряду с Форосским Кантом на востоке, центром притяжения туристического интереса, здесь расположены очень удобные видовые площадки, с которых можно запечатлеть в часы восхода и заката удивительные виды на окружающие окрестности, включая Байдарскую долину и Южное побережье Чёрного моря, с расположенными на нём посёлками Форос и Санаторное и мысами Чехова, Корнилова и мысом Николая. Отсюда также открывается замечательный вид на Церковь Воскресения Христова, также известную как Форосская церковь.

Абсолютная высота горной вершины составляет 639 метров над уровнем моря. Подъём на неё начинается от перевала Байдарские ворота, он достаточно прост и подходит для путешественников всех возрастов, протяжённость маршрута к двум смотровым точкам на вершине составит около 700 метров в одну сторону, а набор высоты всего 140 метров. На вершине, однако, необходимо проявлять большую осторожность, поскольку тропа резко выходит из леса к обрыву скалы. На вершине имеются оборудованные места для отдыха путешественников. Кроме того, через горную вершину Форос на Форосский Кант и далее на восток проходит Большая Севастопольская Тропа, о маршрутах которой можно подробнее прочитать на официальном сайте БСТ. Здесь также проходит граница Ялтинского горно-лесного заповедника, предлагающего путешественникам свои оборудованные экологические маршруты по Главной гряде Крымских гор в окрестностях Байдарской долины.

Путешественники, после похода на горную вершину Форос, могут передохнуть и перекусить в расположенном на Байдарском перевале ресторане Шалаш, а затем посетить ещё одну достопримечательность поблизости - Церковь Воскресения Христова. После этого можно продолжить путь в Байдарскую долину к Чернореченскому каньону и водохранилищу, к водопаду Козырёк и Скельской пещере, к Малташской, Календской и Капуркайской тропам.

Название горы Форос происходит из греческого и означает «маяк» или «пошлина». Первое значение с очевидностью вытекает из географического положения и высоты горной вершины, второе же могло быть связано со взиманием пошлин с торговых караванов, проходивших через Байдарский богаз. Такое же название носит и курортный посёлок Форос, расположившийся у подножия горной вершины, который интересен своими историческими местами, в числе которых парки, памятники, музеи и дворцы.

Главная гряда Крымских гор, казалось бы, неприступной стеной преградила путь с южного побережья Крыма вглубь полуострова. Но в некоторых местах этой величественной скальной гряды природа всё-таки предусмотрела ворота естественного происхождения. Одними из-таких ворот, именуемых в Крыму «богазами», то есть перевалами, являются Байдарские ворота. Расположен этот перевал недалеко от посёлка Форос на крымском побережье и соединяет собой южный берег Крыма с Байдарской долиной – настоящей туристической меккой. С западной стороны над перевалом возвышается гора Форос (639 м), с востока горная вершина Хуба-Кая (663 м) и ещё восточнее – Форосский Кант (630 м). Эти горные вершины представляют собой западное и восточное крыло ворот и являются хорошими видовыми площадками на окрестности, включая Байдарскую долину и Южное побережье Чёрного моря, с расположенными на нём посёлками Форос и Санаторное и мысами Чехова, Корнилова и мысом Николая. Высота самого же перевала составляет 503 метра над уровнем моря.

Однако, имя «Байдарские ворота» носит не только описанный горный перевал, но и памятник архитектуры – сооружение, представляющее собой парадный проезд (ворота-пропилеи), построенное на перевале в 1848 году по проекту ялтинского архитектора Карла Эшлимана. Само автомобильное шоссе, проходящее через перевал и связывающее собой Ялту и Севастополь, было построено немного раньше ворот в период с 1837 по 1848 год и сегодня дублируется Южнобережным шоссе, проложенным западнее через Ласпинский перевал. Байдарские ворота, таким образом, ознаменовали окончание работ по строительству Севастопольского шоссе. Ворота представляют собой две полуколонны, перекрытые антаблементом, украшенным сложным карнизом. На верху ворот расположены две смотровые площадки, с которых открываются удивительные виды на Церковь Воскресения Христова (также известную как Форосская церковь), расположенную на живописном скальном выступе на 100 метров ниже ворот, а также на посёлок Форос на побережье Чёрного моря. Впрочем, ещё более красочные пейзажи на окрестности можно запечатлеть с вышеупомянутых горных вершин Форос и Форосский Кант, к которым ведут туристические тропы от перевала.

С Байдарскими воротами связаны и исторические события, так в ноябре 1941 года здесь проходила линия обороны советских пограничных войск под командованием легендарного Александра Терлецкого начальника Форосской погранзаставы и, в последующем, комиссара Балаклавского партизанского отряда. Бойцы-пограничники более чем на сутки задержали наступление немецких войск на Севастополь, чем внесли значительный вклад в оборону города.

После окончания строительства Байдарские ворота посетили и оставили о них восторженные отзывы многие представители культуры и искусства, в числе которых был писатели Алексей Толстой и Иван Бунин, а также поэт Владимир Маяковский.

Неподалёку от Байдарских ворот расположена парковка и популярный у путешественников ресторан Шалаш, что предполагает сделать здесь обязательную остановку в путешествии по Байдарской долине. Посетив окружающие горные вершины, отдохнув и перекусив в ресторане, путешественники отправляются через Байдарские ворота дальше к Чернореченскому каньону и водохранилищу, к водопаду Козырёк и Скельской пещере и другим интересным местам в Байдарской долине.

Церковь Воскресения Христова расположилась в живописном месте Байдарского перевала на высоте более 400 метров на скалистом утёсе Кызал-Кая, буквально у самого его обрыва. С крымско-татарского Кызал-Кая переводится как «Красная скала», объясняется такое название красноватым оттенком пород, слагающих горную вершину. Храм также имеет и другое название у туристов – Форосская церковь. По признанию большинства путешественников, на Церковь Воскресения Христова открывается самый изумительный вид с Байдарских ворот и со смотровых площадок на ближайших горных вершинах – Форос и Форосский Кант. Но, конечно, не только этим эпичным видом храм обязан своему статусу памятника русской архитектуры XIX века, которым он сегодня обладает.

Предыстория строительства храма начинается с указания графа Михаила Воронцова о строительстве через Байдарский перевал нового Севастопольского шоссе, которое должно было соединить южный берег Крыма с западным побережьем коротким путём. Дорога эта была построена в период с 1837 по 1848 годы и завершилась созданием на перевале Байдарских ворот. Появление нового шоссе, как это обычно бывает, мгновенно подняло спрос на прилежащие территории. С этого момента началось активное освоение и застройка территорий на побережье Чёрного моря близ посёлка Форос русской аристократией. Одним из таких новопоселенцев на Форосе выступил крупный русский меценат Александр Кузнецов, который значительно облагородил Форосский парк и построил в нём своё имение. Он же, осознавая чаяния местного населения, заказал проект строительства храма и предложил для него место расположения. Выполнил проект известный приверженец эклектического стиля русский архитектор Николай Чагин. По проекту храм был двуярусный и девяти-купольный, чем напоминал старинные русские деревянные церкви. В интерьере использована античная мозаика и редкий каррарский мрамор. Посвящалось строительство храма ещё одному знаменательному событию – чудесному спасению императора Александра III и его семьи во время серьёзной железнодорожной аварии – крушения поезда на участке Курско-Харьково-Азовской железной дороги, повлекшего серьёзные повреждения состава и гибель многих пассажиров.

Строительство храма и его освещение было завершено в 1892 году, но уже в 1924 Форосская церковь была закрыта советской властью, всё церковное имущество было обращено в собственность государства и изъято из храма, колокола сброшены и отправлены на переплавку, иконы расхищены. Следующий удар по храму нанесла Великая Отечественная Война, храм был затронут как непосредственно боевыми действиями, так и немецкими вандалами, похитившими последние предметы внутреннего убранства – мраморные подоконники и стенные панели. Однако, и это были не последние испытания в многосрадальной жизни Форосской церкви, в советские годы храм окончательно пришёл в запустение и в 1969 году в нём произошёл пожар, уничтоживший последние сохранившиеся на стенах росписи и фрески. Чудесным образом, изуродованный храм не был окончательно разрушен в последующие годы. Реставрация Церкви Воскресения Христова началась только в 1990-е годы после признания её памятником архитектуры IXX века.

В первые годы реставрации на храме засияли купола, своды церкви получили новую роспись, а окна – витражи, на звоннице установлен старинный колокол с маяка Сарыч. Но реставрация храма на этом не остановилась. В последующем, восстановили мозаичные фасады здания и внутренние интерьеры, иконостас и убранство храма. Большое число художественных учреждений и их сотрудников потратило огромное количество сил на реставрационные работы. В результате, сегодня храм открыт для посещения всем местными верующим и гостям Крыма в первозданном виде.

Горная вершина Форосский Кант составляет Главную гряду Крымских гор и являет собой восточное крыло Байдарских ворот. Абсолютная высота Форосского Канта около 630 метров над уровнем моря – не самая высокая в окрестностях. Так, Орлиное Гнездо, расположенное севернее и гора Хуба-Кая значительно выше. Но удачное расположение Форосского Канта над Южным побережьем Чёрного моря и практически безлесая вершина подарили ей преимущество с точки зрения открывающихся отсюда изумительных панорам на окружающие окрестности – прежде всего черноморское побережье, город Форос и посёлок Санаторное, мыс Корнилова и Чехова, мыс Гусиный и мыс Николая. Это сделало Форосский Кант туристически привлекательным и обусловило прохождение именно через его вершину экологических троп.

Подъём на вершину Форосского Канта начинается от приюта «Домик лесника», что расположен немного выше Форосской церкви на горном серпантине и имеет протяжённость около одного километра при наборе высоты примерно 170 метров. Поэтому маршрут подходит для путешественников всех возрастов. Кроме того, через горную вершину Форосский Кант и далее на восток к Западному Замку и чёртовой лестнице на перевале Шайтан-Мердвен проходит Большая Севастопольская Тропа, о маршрутах которой можно подробнее прочитать на официальном сайте БСТ. Протяжённость маршрута от Форосского Канта до чёртовой лестницы Шайтан-Мердвен по вершинам Главной гряды Крымских гор составит около 4,5 километров с небольшим набором высоты. Таким образом, можно пройти несложный, но очень живописный маршрут по Главной гряде Крымских гор, поднявшись на Форосский Кант от Байдарских ворот и спустившись в конце похода по чёртовой лестнице Шайтан-Мердвен. Перевал Шайтан-Мердвен и сам по себе является популярным туристическим объектом, особенно у фотографов, художников и прочих ценителей умопомрачительных видов, которых здесь в избытке. Не случайно место получило популярность ещё в IXX веке, он посещалось поэтами Александром Пушкиным и Василием Жуковским, писателем Александром Грибоедовым и генералом Николаем Раевским, а также иностранными путешественниками Палласом и Дюбуа.

Вместе с тем, Форосский Кант популярен не только у любителей горных походов, но и у любителей горных восхождений, альпинистов. Дел в том, что южный склон горной вершины представляет собой отвесную стену высотой около 250 метров. По нему уже давно проложены несколько десятков альпинистских маршрутов от первой до пятой категории сложности, протяжённостью достигающей 370 метров. Многие маршруты имеют даже свои мена: «Рыжий угол» и «Семёрка», «Зелёный угол» и «Ромб», «Перья» и другие.

Здесь также находится Ялтинский горно-лесной заповедник, предлагающий путешественникам свои оборудованные экологические маршруты по Главной гряде Крымских гор в окрестностях Байдарской долины. С ними можно ознакомиться на официальном сайте Заповедника.

Особый интерес для путешественников среди природных объектов Байдарской долины имеет Чернореченский каньон и одноимённое водохранилище. Каньон представляет собой глубокое ущелье местами с отвесными скалами, созданное за два миллиона лет водами горной реки Чёрной, берущей начало в Чернореченском водохранилище. Вход в ущелье расположен у западного берега Чернореченского водохранилища поблизости от скалы Кизил-Кая. Здесь находится село Широкое, от которого удобно начинать походы по каньону. Каньон имеет относительно небольшую протяжённость, весь маршрут вдоль бирюзовых вод реки Чёрной по дну каньона от села Широкое до села Черноречье составит 13 километров. Высота на маршруте будет постепенно понижаться с 250 метров у скалы Кизил-Кая до примерно 40 метров над уровнем моря на выходе из ущелья у села Черноречье.

Прохождение основной части каньона возможно, как по правому, так и по левому берегу реки Чёрной, за исключением двухкилометрового участка от памятника погибшим партизанам на склоне Аша-Тарла до скалы Ай-Тодор-Бурун. На этом участке левый берег реки представляет собой неприступную отвесную скалу, поэтому необходимо заблаговременно перейти на правый берег. Но и на остальном участке пути каньон довольно трудно проходим, это связано с сильно пересечённым рельефом, который изобилует нагромождениями каменных глыб, образованных скальными обвалами, которые случаются здесь достаточно часто, особенно в период сильных дождей и могут представлять серьёзную опасность для путешественников. По этой причине скорость прохождения каньона не превышает 1,5 километра в час и путешественники обычно закладывают на весь маршрут 2 или 3 дня. Вдоль русла реки достаточно часто встречаются уютные ванночки, дарящие спасительную прохладу в жаркое время, в самой реке водится рыба.

При прохождении по Чернореченскому каньону путешественники, помимо уникальной природы, живописных склонов ущелья, поросших девственным сосновым, тисовым и буковым лесом, имеют возможность посетить и ряд интересных объектов. После входа в каньон, сразу за горной вершиной Кизил-Кая и Красными скалами расположен Можжевеловый каньон, интересный своими обильными можжевеловыми рощами. Следом за ним через 1,5 километра по левому склону ущелья будет расположен мыс Биюк-Кармаза, с которого открывается незабываемый вид на всю долину реки Чёрной до посёлка Черноречье. Недалеко от мыса можно осмотреть пещерную стоянку эпохи неолита Юсуф-Коба. Далее, на маршруте туристы минуют отвесные скалы, именуемые Замком, и через 2 километра выйдут к пещере Томенко. После пещеры на протяжении 2,5 километров маршрут проходит вплотную к хребту Карши-Кая и приведёт путешественников в урочище Аша-Тарла, к памятнику погибшим партизанам, установленному здесь в память о боевых действиях 6-8 февраля 1942 года. Здесь будет возможность осмотреть развалины древнего храма и подняться на хребет Карши-Кая на «Мушиную поляну», откуда открывается чудесная панорама на каньон. После Памятника партизанам, двигаясь по правому берегу реки, туристы миную Манштейновскую танковую дорогу, построенную в 1941-1942 гг. немецкой армией во время осады Севастополя. Немцами также был построен мост через реку Чёрную, который был успешно взорван партизанами, его остатки можно увидеть и сегодня. Следом за Манштейновской дорогой на правом склоне ущелья интерес представляет Ай-Тодорский водопад на реке Уппа. Наконец, достигнув горной вершины Сыгын-Бурун, путешественники выйдут к Бибиковскому исару и пещере Мурзак-Коба. Здесь расположен выход из Чернореченского каньона.

Завершив поход через Чернореченский каньон в селе Черноречье, можно осмотреть здесь памятник архитектуры XV века - Чоргунскую башню, когда-то входившую в дворцовый комплекс, а также акведук, построенный в середине IXX века. Чернореченский каньон также можно пройти и в обратном направлении от села Черноречье до Чернореченского водохранилища. В таком случае, в селе Родниковое на юго-восточном берегу водохранилища будет возможность увидеть мегалиты – древние культовые каменные статуи, установленные ещё в период бронзового века, приблизительно в 3-м тысячелетии до н.э.

Посетить каньон можно также из села Морозовка, тропа через 2 километра приведёт путешественников к урочищу Аша-Тарла и Памятнику партизанам.

Крымский полуостров отличает разнообразный климат, на южном побережье - средиземноморский, в центральной части Крыма – умеренно-континентальный, но при этом во всех регионах, кроме, пожалуй, горных районов, он жаркий и засушливый. Этим фактом в значительной степени объясняется, что большинство водопадов в Крыму являются сезонными. Если весной они красивы и полноводны, то в летний сезон, уже значительно уменьшаются, а к концу сезона многие водопады и вовсе пропадают.

К числу таких сезонных водопадов Крыма, красотой которых можно полюбоваться только до наступления летнего сезона, относится и водопад Козырек. Находится водопад в Байдарской долине, недалеко от села Передовое. На западной окраине этого маленького селения расположено примечательное озеро «Нижнее», в которое впадает небольшой горный ручей Кубалар-Су, именно он подарил жизнь водопаду Козырёк. Срываясь с нависающих скал на склоне поросшего лесом холма, горный ручей образует тонкую занавесь из струй, похожих на те, что мы наблюдаем при весеннем таянии снега на козырьках наших домов. Вероятно, этот скальный козырёк и подарил русскоязычное название водопаду. Внизу струи водопада образуют небольшую бирюзовую купель в скальном грунте, правда, принимать ванны здесь в период наибольшей полноводности водопада в апреле месяце не всем покажется комфортным. Высоту водопада, как и обильность его вод, тоже нельзя назвать выдающейся, она составляет около 15 метров, но привлекает он туристов в первую очередь своим выразительным видом и утончённой художественной эстетикой.

Другое название водопада – Кубаларский, в переводе с крымско-татарского означает «Пещерный». И пещеры здесь, действительно, присутствуют, пусть и совсем небольшого размера. Пещеры носят название Шан-Коба и Карань-Коба, а попасть в них можно, пройдя несколько сотен метров на восток от водопада Козырёк.

Посетить водопад можно не только весной, в период активного таяния снега, но и осенью после обильных дождей. Оставив своё транспортное средство на северной окраине посёлка Подгорное, до водопада нужно пройти по лесной тропе около полутора километров с небольшим набором высоты. Последние триста метров тропы, она будет идти вдоль ручья Кубалар-Су, здесь установлен информационный знак и имеются оборудованные места для отдыха туристов.

Отдохнув и полюбовавшись видами на водопад снизу, можно с осторожностью подняться по тропинке на скальный козырёк и продолжить своё путешествие вверх по руслу ручья Кубалар-Су. Через примерно два километра путешественники выйдут к ещё нескольким интересным местам на ручье Кубалар-Су – пещере Фатьма-Коба и двум живописным сезонным водопадам «Скользящий» и «Рыжий Кубалар». Пещера Фатьма-Коба, как и Шан-Коба, в большей степени интересна археологам, которые обнаружили здесь стоянку древнего человека эпохи мезолита, в том числе ими было найдено захоронение древних охотников и собирателей, живших здесь в период с 10-го по 6-е тысячелетие до н.э. При археологических раскопках Фатьма-Коба было найдено значительное количество кремневых орудий и хорошо сохранившееся захоронение кроманьонского человека. В пещере Шан-Коба также обнаружены следы обитания древнего человека, в частности, найдены следы открытого очага в диаметре 60 см, кремневые орудия и костяные изделия (наконечники стрел, шила, первобытные ножи).

Любители горного трекинга по достоинству оценят пешие маршруты из Байдарской долины на южный берег Крыма. Сразу три таких экологических тропы берут начало от южного берега Чернореченского водохранилища неподалёку от крымских посёлков Подгорное и Орлиное. Первая из них Малташская тропа начинается у западной окраины Подгорного, проходит по долине реки Арманка в ущелье Малташ-Узень и заканчивается у Чёртовой лестницы (Шайтан-Мердвен). Её протяжённость в одну сторону составит около 6 километров, набор высоты на маршруте порядка 450 метров. Календская экотропа начинается от озера Подгорное, проходит вдоль русла реки Календа и через 5 километров, как и Малташская тропа, выходит к ущелью Шайтан-Мердвен. Вертикальный набор высоты на этой тропе немного меньше, и составляет около 400 метров. Наконец, третья, Капуркайская туристическая тропа, стартует от восточных окраин села Подгорное и через 5,5 километров, также как и две других тропы, выходит на плато Мердвен-Кая к Чёртовой лестнице. Проходит Капуркайская тропа вдоль русла реки Боса. Логичным финалом похода по этим тропам будет спуск по Чёртовой лестнице к Севастопольскому шоссе, по которому, при необходимости, можно вернуться к началу маршрута в село Подгорное через Байдарский первал на общественном транспорте или личном автомобиле.

Помимо удивительных панорам, которые ждут путешественников в конце маршрута на плато Мердвен-Кая, эстетическое удовольствие гарантировано при прохождении по извилистому каньону Малташ-Узень, живописно поросшему буковым лесом и кустарниками. Каньон также носит название Розового по причине розового оттенка известняков, слагающих его скальные породы. В Античные времена и в Средние века через этот каньон проходил древний римский торговый путь, единственная на тот момент дорога с южного берега Крыма в Байдарскую долину и далее на западное побережье. На выходе из каньона Малташ-Узень можно полюбоваться видами на горные вершины Биюк-Синор и Календы-Баир. На Капуркайской тропе путешественники посетят Родниковский водопад и пещеру Нассонова в ущелье Капур-Кая. Календская тропа, также как и Матлашская, по мнению историков в Античные времена использовалась римлянами в качестве вьючного военно-торгового пути из их военного поселения Харакс на мысе Ай-Тодор в город Херсонес. Большое значение дороги подтверждается и тем фактом, что римский император Тит Флавий устроил на двух её концах в Хараксе и Херсонесе святилища в виде небольших алтарей, предназначением которых было охранять римских воинов, отправляющихся в дорогу. Не утратили тропы своего значения и в Новое время.

На всех трёх маршрутах туристов будет сопровождать невероятная природа Главной гряды Крымских гор и чистый горный воздух. Стоит упомянуть, что тропы проходят по территории Ялтинского горно-лесного заповедника, который также предлагает разнообразные экологические маршруты путешественникам по Байдарской долине и Ай-Петринской яйле.

В конце маршрута, на вершине Мердвен-Кая, путешественники увидят памятник партизанскому движению, установленный в честь Балаклавского и Севастопольского партизанских отрядов, державших в этих местах ожесточённую оборону против гитлеровских войск в период Великой Отечественной Войны.

Байдарская долина известна на весь Крым пещерами, представляющими огромный интерес для археологов, такими как Шан-Коба и Фатьма-Коба. Именно здесь учёными были найдены древнейшие представители человека эпохи мезолита, обитавшие на Крымском полуострове в 10-ом тысячелетии до н.э. Но у обыкновенных туристов, неискушённых в археологии и древней истории, вероятно, наибольший интерес в Байдарской долине вызовет Скельская пещера, расположенная у села Родниковое, что немного южнее Чернореченского водохранилища.

До 1945 года село Родниковое носило название Скеля. Проживал в Скеле в начале 1900-х годов обыкновенный сельский учитель Ф.А. Кириллов, он то и обнаружил всего в полутора километрах от селения на восточном склоне горы Кара-Даг в 1904 году удивительно красивую сталактитовую пещеру. Впрочем, очевидно, что жителям такого древнего селения, как Скеля, о существовании пещеры было известно задолго до этого.

Пещера заинтересовала учёных видовым разнообразием обнаруженной здесь фауны, в том числе водной (в пещере найдено несколько озёр), поэтому практически сразу начались её исследования. Сначала пещера исследовалась отдельными учёными, среди которых профессора М.М. Новиков, Б.С. Грезе, Д.Е. Харитонов, а в 60-х годах XX века в Скельскую пещеру была отправлена полноценная научная экспедиция, в результате которой были обнаружены костные остатки 13 видов животных, в том числе антилопы-сайгака, лесного кота – в настоящее время уже не живущих в Крыму. По открытому видовому многообразию пещера заняла второе место в Крыму после комплекса Красных пещер на Чатыр-Даге, хотя многократно уступает последней по протяжённости. Многие обнаруженные здесь виды являются эндемиками, постоянно проживающими в Скельской пещере, что делает её уникальной и уязвимой экосистемой, нуждающейся в охране.

Интересной пещера оказалась и в туристическом плане. Интерьер пещеры украшен множеством натёчных образований, сталактитов и сталагмитов, некоторые из которых получили даже свои имена – «Птица Феникс», «Рыцарь», которые им подарили спелеологи. Для посещения туристами пещера оборудована только в 2003 году. Маршрут, общей протяжённостью около 300 метров, включает в себя осмотр нескольких залов, среди которых Каминный, Дельфиний, Рыцарский зал и зал Приведений. В самых красивых местах пещеры для посетителей оборудовано три видовых площадки. Пещера компактная, но при этом многоуровневая, залы её довольно просторные, высота потолков в некоторых из них достигает 25 метров, а общий перепад высот во всей пещере превышает 60 метров и это без учёта подводной части. Глубина же водоёмов около 30 метров. Сильно утепляться при планировании посещения пещеры не нужно, дело в том, что Скельская пещера относиться по типу микроклимата к «тёплым» пещерам, температура здесь в самое холодное время года не опускается ниже +9 градусов по Цельсию. А вот относительная влажность в пещере может достигать 100%. В весенний период пещера вовсе может затапливаться талыми водами так, что избыток воды выливается через основной вход. Посещение пещеры осуществляется в составе экскурсионных групп в сопровождении гида. Продолжительность экскурсии около часа.

Периодически в пещере проводятся музыкальные вечера и концерты. Об условиях посещения Скельской пещеры можно узнать на её официальном сайте.

Шайтан-Мердвен в переводе с крымско-татарского языка означает «Чёртова лестница». Это издавна известное путешественникам и торговцам ущелье, внешне выглядит как гигантское строение с каменными ступенями, поднимающимися от подножья скалы Мердвен-Кая («Скала над лестницей») на её вершину. Тем не менее, оно имеет исключительно природное происхождение. Свою известность ущелье получило в связи с тем, что через этот горный перевал шли торговые пути с южного побережья Чёрного моря к древним селениям Байдары и Скелы, которые существовали уже в начале средних веков (до V века) и были населены потомками крымских готов и аланов.

Высота перевала составляет 578 метров над уровнем моря. Уклон ущелья настолько велик, что местами достигает 40 градусов. По этой причине подниматься по нему приходится не прямолинейно, а зигзагами, тем самым уменьшая уклон до 10-15 градусов, комфортных как для человека, так и для лошадей. Древний торговый путь проходил именно таким образом по длинным скалистым маршам, круто поворачивающим по отношению друг к другу, в общей сложности таких поворотов до верхнего плато насчитывалось несколько десятков. После Ялтинского землетрясения 1927 года путь по Чёртовой лестнице стал более крутым и затруднительным, вероятно, сегодня он уже не мог бы использоваться для движения торговых караванов, подобных тем, что были в средневековье.

После раннего средневековья, ущелье использовалось и во времена генуэзской экспансии в Причерноморье и в период Османской империи. Об этом свидетельствует укрепление XII-XIII века по типу распространённых в Крыму «исаров», найденное на вершине Исар-Кая. Таким образом, до момента постройки дороги через Байдарский перевал, Чёртова лестница служила жителям побережья основным торговым путём в Байдарскую долину.

Сегодня Шайтан-Мердвен приобрёл ещё большую популярность у путешественников, а также у всех ценителей природной эстетики, художников, фотографов и простых туристов, привлекаемых головокружительными горными панорамами. Впрочем, туристическую популярность ущелье Шайтан-Мердвен приобрело задолго до сегодняшних дней, уже в IXX веке. Чёртова лестница посещалась поэтами Александром Пушкиным и Василием Жуковским, писателем Александром Грибоедовым и генералом Николаем Раевским, а также описано в путевых очерках и заметках европейскими путешественниками Палласом и Дюбуа и русским дипломатом Муравьёвым-Апостолом.

Переход по ущелью Шайтан-Мердвен так описан в первом путеводителе по Крыму Шарля Монтандона: «Зажатая меж двух скал, отвесная тропа частично вырублена в твердом камне, частично поддерживается деревянными кольями и представляет собой узкую лестницу, образующую на протяжении 800 шагов более 40 зигзагов, почти параллельно громоздящихся один над другим. Спускаются здесь обычно пешком; поднимаясь, несмотря на крутизну склона и неровности почвы, можно оставаться на лошади».

Левый борт ущелья представляет собой склон горы Мердвен-Кая, подъём на плоскую вершину которой по ущелью составляет около 250 метров (вертикальный набор высоты) и имеет протяжённость порядка 800 метров. Подъём не сложен и может быть преодолён путешественниками всех возрастов. Начинается он с Севастопольского шоссе в километре от посёлка Олива. На вершине, около памятника партизанам ВОВ, есть место для расположения туристического лагеря.

Посетить Шайтан-Мердвен также можно, сделав его конечным пунктом своего путешествия по Малташской, Календской и Капуркайской туристическим тропам, берущим своё начало в посёлке Подгорное от Чернореченского водохранилища, а также по маршруту Большой Севастопольской тропы со стороны Байдарских ворот. В этом случае, ущелье нужно будет преодолевать на спуск.