Что посетить в городе Балаклава и его окрестностях

Балаклавская бухта и окружающие её берега представляют собой исключительно удобное место для основания здесь портового города. Бухта защищена со всех сторон высокими горными вершинами, а судоходное русло на входе в бухту имеет несколько изгибов, что делает саму бухту и находящиеся в ней корабли и людей, совершенно незаметными со стороны моря. По этой же причине в бухте даже в самые сильные штормы не наблюдается серьёзного волнения. Такое исключительное строение бухты не могло остаться без внимания людей, поэтому Балаклава имеет очень богатую древнюю историю.

Город на месте Балаклавы известен ещё со времён тавров, первые упоминания о которых в Крыму датируются VI веком до н.э. Поселение представляло собой простую рыбацкую деревню, которая к I веку нашей эры было населено народами тавров и скифов. В этот период оно носило название «Палакия» в честь скифского царя Палака, сына Скилура, основавшего столицу Скифии – «Неаполь Скифский» на месте современного Симферополя. В I веке, в ходе нескольких военных компаний город переходит во власть римлян, которые основали здесь военный город под названием «Симболон», об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки на территории Балаклавы, в частности римские монеты. С началом периода кризиса римской империи в III веке, войска покидают крепость и, через некоторое время, здесь возникает византийский городок «Ямболи», который просуществует до захвата генуэзцами всего южного берега Крыма в XIV веке. Генуэзцы, основавшие торговую колонию на юге Крыма, начинают активное возведение крепостей по всему побережью от Феодосии до Ямболи. Крепость в Ямболи получила от итальянцев название Чембало, вероятно происходящее от латинского «чаша» - по форме бухты. В течение последующих ста лет крепость будет несколько раз переходить из владения генуэзцев к греко-готскому княжеству Феодоро и обратно. Однако, к 1475 году все территории, населённые ими в Крыму, будут захвачены Османской империей, а многие крепости разрушены. Известный русский путешественник Афанасий Никитин в своём путевом повествовании «Хождение за три моря» в конце XV века уже называет татарское название города – «Балакайя», что означает «рыбный мешок» или «рыбное место». С началом 1600-х годов на территорию Крыма начинают постепенно проникать запорожские казаки, которые вступают в столкновения с турками. Их современники описывают Балаклаву, как очень удобную морскую гавань, а обитающее здесь население – занятым преимущественно морским делом и рыболовством.

В 1774 году после удачных военных походов Российской империи по Кючук-Кайнаржийскому миру вся территория Крыма переходит под её протекторат. Проживающее в Балаклаве, преимущественно греческое население, поступает на службу в созданный здесь военный гарнизон (Греческий батальон). В Балаклаве размещается русский флот. Однако, основанный в 1787 году Севастополь перехватит инициативу и в Балаклаве так и не будет создан мощный торговый и военный порт.

В Крымскую войну 1853-1856 годов Балаклава станет местом героического сражения Греческого батальона с англичанами, а к северу от города в 1854 году произойдёт знаменитое Балаклавское сражение, в ходе которого в месте, позднее получившем название «Долина Смерти», погибнет большая часть элитной британской кавалерийской бригады.

Последующее развитие города связано с набиравшим популярность в конце XIX века на южном берегу Крыма строительством летних резиденций и имений русской аристократии. В это время, в 1870-е годы в окрестностях Балаклавы были заложены промышленные виноградники, в городе открываются первые гостиницы и грязелечебницы, его окраины активно застраиваются дачами, население же по прежнему в основном имеет греческое происхождение.

В XX веке, накануне Первой мировой войны, в окрестностях Балаклавы построена южная группа военных укреплений, в числе которых форт «Бочка смерти», сохранившийся до наших времён. Во время Великой Отечественной войны город попадает под немецкую оккупацию и освобождается от неё после Крымской военной операции советских войск в 1944 году. В послевоенные годы в период холодной войны в Балаклаве построен уникальный военный объект – подземная база подводных лодок. Инженерное сооружение представляло собой подземный завод, на котором трудилось несколько тысяч человек и обслуживалось одновременно до 7-и субмарин. Сегодня на его территории действует чрезвычайно популярный у туристов музей.

Балаклава – настоящая находка не только для ценителей морских круизов, для которых здесь предлагается аренда яхт на любой вкус и кошелёк, но и для любителей продолжительных походов в горы и на побережье Чёрного моря. Вокруг неё расположены интересные бухты и мысы, скалы и гроты, горные вершины и перевалы, с восточной стороны наиболее живописными и популярными у путешественников является урочище Аязьма, пляж Инжир и мыс Айя.

Пляж Инжир является экзотическим и довольно труднодоступным местом на побережье Чёрного моря, расположен он между Балаклавской бухтой и мысом Айя. Происхождение топонима не вполне понятно, поскольку инжирное дерево здесь не произрастает. Наиболее правдоподобное объяснение заключается в огромном камне по форме напоминающем плод инжира, который хорошо различим на пляже даже с высоты горного перевала над береговой полосой. Поблизости от Инжира туристы облюбовали множество других пляжей, у каждого из которых есть собственное имя: на север по побережью интересны пляжи Золотой, Кабельный и Блуждающий, на юг, в сторону мыса Айя, находятся самые экзотические и «дикие» пляжи - Коммандорский и Казан-Дере.

На горном склоне, над пляжем Инжир, расположилось урочище Аязьма. Название урочища происходит от греческого и означает «благословенный», что может быть объяснено найденными в урочище развалинами православного храма. Помимо храма, предположительно основанного в X-XV веках, обнаружены остатки жилого дома и черепицы, а на горной вершине Кала-Фатлар - фундамент оборонительного укрепления в виде четырёхугольной башни. В урочище произрастает реликтовый лес, представленный можжевельником, фисташкой и земляничником, а также сосной Станкевича, способной расти на голых скалах. Горный склон над побережьем имеет множество скальных полок и уступов, что в сочетании с реликтовой флорой создаёт неповторимую местность, непохожую ни на один другой уголок Крыма. Уникальный природный комплекс тянется по побережью на юго-восток к мысу Айя, где создан ландшафтный заказник для защиты растений, занесённых в Красную книгу, а также редкой фауны. Помимо 28 видов краснокнижных растений здесь произрастает 16 видов орхидей, ладанник и иглица, крушина и скумпия. Фауна представлена благородным оленем и диким кабаном, зайцами и куницами, грызунами и рептилиями, а в небе парят орлы и сапсаны. На побережье мыса Айя в урочище Казан-Дере туристам будут интересны живописные гроты «Дыхание Дракона» и «Грот Екатерины», а также Ушаковская скала, некогда представлявшая собой мишень для военно-морских стрельб. Совсем рядом находится и загадочное место под названием «Затерянный мир», в которое можно попасть только морским путём, а также остроконечная скала «Зуб Дракона» (Спиталь-2).

Пляж Инжир представляет интерес не только для любителей горных троп, но и для ценителей морской экзотики и пляжного уединения. Попасть на него можно по воде из порта Балаклавы, что и выбирает большинство отдыхающих. Ценители же походов и живописных видов добираются сюда от села Резервное. Из села к перевалу Куршум-Богаз или Инжир ведёт 2-х километровая грунтовая дорога. От перевала начинаются туристические маршруты: первый идёт вниз по склону к урочищу Аязьма и на побережье к пляжу Инжир (1,4 км), второй маршрут - на гору Кала-Фатлар и, далее, на мыс Айа (так называемая «Верхняя полка», 4,5 км с общим набором высоты 400 м). Кроме того, через урочище Аязьма к мысу Айя по «Средней полке» проходит Большая Севастопольская Тропа, идущая от самой Балаклавы, но это, пожалуй, самый продолжительный и сложный путь в урочище (5,5 км из города до Аязьмы с набором высоты 450 м). Продолжив путь по БСТ можно выйти на горы Кокия-Кая и Куш-Кая, к которым, по обыкновению, путешествуют с другой стороны от Ласпинского перевала.

Планируя в урочище Аязьма и к пляжу Инжир однодневный поход от перевала Куршум-Богаз, нужно учитывать, что он расположен на высоте 405 метров над уровнем побережья, поэтому необходимо рассчитывать силы на обратный непростой подъём. По этой причине многие туристы путешествуют в эти места с палатками, тем более, что за один день все природные объекты не посмотреть. Размещать палатки можно только в предусмотренных для этого местах, поскольку Аязьма входит в охраняемую природную территорию «Прибрежный аквальный комплекс возле мыса Айя». Здесь, в Аязьме, находится и единственный источник питьевой воды – родник Аязьма-Чокрак.

Тропа на Инжир из Балаклавы – маршрут для настоящих ценителей горного трекинга, это, пожалуй, один из самых сложных вариантов похода в это исключительное по красоте место, который, вместе с тем, с лихвой окупается открывающимися видами на черноморское побережье, крепость Чембало, и мыс Айя.

Маршрут к урочищу Аязьма и пляжу Инжир из Балаклавы имеет два варианта: верхняя тропа, идущая через урочище Аскети и «бочку смерти», и нижняя тропа, которая проходит по краю крутых обрывов, и скальных полок.

Верхняя тропа тянется вдоль побережья на высоте около 300 метров над уровнем моря и через 5 километров выходит к урочищу Аязьма, от которого можно спуститься к пляжу Инжир. Набор высоты на маршруте составит 400 метров. Большая часть тропы проходит в тени реликтового леса и, поэтому, она менее живописна чем нижняя тропа, но с другой стороны, позволяет увидеть на своём пути популярный туристический объект «бочку смерти». «Бочка смерти» представляет собой береговое долговременное военное укрепление. Такие укрепления вдоль черноморского побережья от Севастопольской бухты до горы Аскети первоначально выстроили англичане в годы Крымской войны (1854-1855 гг.). Однако, «бочка смерти» в том виде, в котором мы её наблюдаем сегодня появилась здесь значительно позднее, перед Первой мировой войной. В этот период, используя опыт англичан, русский военный инженер Полянский укрепил и усовершенствовал береговые сооружения, разместив в них казематы и орудийные площадки, которые связал рвами и лестницами. Вся система укреплений была электрифицирована и сыграла большую роль в ходе Второй мировой войны при обороне Севастополя в 1941-1942 гг. На горной вершине Аскети находился «Южный форт» укреплений, в котором располагались корректировщики огня, существенно повышавшие эффективность работы советской артиллерии. Сегодня объект представляет собой памятник времён Великой Отечественной войны. Отсюда также открывается замечательный вид на окрестности – вход в Балаклавскую бухту и крепость Чембало с одной стороны и мыс Айя и урочище Аязьма – с другой.

Урочище Аскети своим названием, как можно догадаться, связано с православным культом отшельничества. По одной из легенд, в гроте на южном склоне горы длительное время проживал монах-пустынник, который спасался от грехопадения аскетичным образом жизни, вследствие чего гора и получила такое название в народе.

Нижняя тропа не имеет на своём маршруте исторических объектов, подобных «бочке смерти», но отличается исключительно прекрасными панорамами на большей части пути к пляжу Инжир. Тропа проходит по крутым обрывам и скальным полкам, в некоторых местах оборудована мостиками над пропастью и ограждениями. Маршрут имеет протяжённость около 4,5 км при наборе высоты 350 метров и приводит путешественников прямиком к пляжу Инжир, при этом урочище Аязьма остаётся выше по горному склону. Этот маршрут очень удобен, если планируется посещение пляжей Серебряный, Золотой, Кабельный или Блуждающий – к каждому из них по пути будет удобный спуск. С верхней тропы также можно спуститься к последним трём из указанных пляжей, но это займёт значительно больше времени и сил.

Обе тропы начинаются от Исторической улицы Балаклавы у восточного склона Крестовой горы. В жаркое время годы с собой необходимо иметь приличный запас воды, так как её источник находится только в урочище Аязьма. В период проливных дождей нижняя тропа может быть опасна для прохождения из-за крутого рельефа.

Мыс Фиолент, расположенный на Гераклейском полуострове, пропитан духом древности и овеян множеством легенд и мифов, как и всё юго-западное побережье Крыма.

Один из известных древних греческих мифов, пришедший из Гомеровской поэмы о Троянской войне, повествует о дочери царя Агамемнона Ифигении. Ифигения по воле судьбы была вынуждена стать жрицей богини Артемиды и служить в храме Девы на западном берегу Тавриды. Она должна была совершать ритуал жертвоприношения с мореплавателями, которые по воле стихии были выброшенных на берег и захвачены таврами в плен. Сын Агамемнона Орест и его двоюродный брат Пилад были отправлены богом Апполоном в Тавриду, чтобы похитить из храма Артемиды статую богини, но были схвачены местными пастухами. Один из друзей был приговорен таврами к казни, второго было решено отпустить на свободу. Но каждый из друзей был готов пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти от гибели другого. В конце концов, жрица Ифигения узнала в Оресте своего брата и помогла обоим бежать от тавров. В честь героев этого мифа Ифигении, Ореста и Пилада у мыса Фиолент названа группа скал, а дружба братьев стала предметом многих античных сочинений Эсхила, Софокла, Цицерона и сегодня имеет нарицательное значение. К этому мифу восходит и одно из древнейших названий мыса - Парфенион, т.е. "девичий" - в честь храма Девы.

Другая, более современная легенда, повествует нам о паломничестве на крымской земле одного из двенадцати апостолов, после распятия Христа распространявших его учение в миру. Впервые ступил на крымскую землю апостол у мыса Фиолент, имя его было Андрей Первозванный. После продолжительного поломничества по Крыму, Кавказу и земле русской, он вернулся в Грецию и принял там мученическую смерть на Х-образном кресте, который получил название Андреевского и часто изображается на русских флагах, как символ мужества. К этой легенде восходит современное название мыса Фиолент («Фео» в переводе с греческого - "святая", «Ленд» - "земля"). О "святости земли" говорит и тот факт, что на мысе Фиолент археологами найдены руины сразу нескольких раннесредневековых христианских храмов.

Ещё одна версия происхождения названия мыса связывает его с неспокойным характером Черного моря в этой области Крымского полуострова, где часто бывает морское волнение и сильные бури. "Неистовый", "яростный" на латыни произносится как "violenta". Наконец, по версии известного Крымского краеведа Бертье-Делагарда, мыс назван турками созвучным названием "Филенк бурун" (тигровый мыс) из-за полосатой окраски склонов, сложенных перемежающимися слоями вулканического туфа и известняка.

Существуют и другие интересные легенды, связанные с достопримечательностями Фиолента - Георгиевским монастырём и скалой Святого Явления, о которых можно прочитать в других разделах на этой странице.

Мыс Фиолент интересен не только в историческом смысле, но и с точки зрения геологии. Дело в том, что мыс имеет отличное от многих других крымских мысов происхождение. Примерно 150 млн. лет назад на месте мыса извергался вулкан, застывшие лавовые потоки которого можно увидеть на крутых склонах мыса. Сверху они накрыты слоем осадочных пород, имеющих более позднее происхождение, связанное с древним океаном Тетис. Ещё один такой палеовулкан, Карадагский, можно наблюдать в Коктебеле.

Мыс Фиолент изображён на картинах художников Айвазовского и Серова, а миф об Оресте и Пиладе нашел отражение в произведениях многих русских писателей.

Большинство туристов, однажды побывавших на Яшмовом пляже, остаются очарованы изумрудным морем, живописными крутыми скалами, отступающими его со всех сторон и ярким южным Солнцем, однако, многие из них и не догадываются, что один из самых красивых пляжей Крыма, имеет вулканическое происхождение.

Если говорить совершенно точно, своим происхождением вулканическим процессам обязаны окружающие пляж скалы и галька на нём, образовавшаяся в результате постепенного разрушения этих скал водой и ветром. Разноцветные отполированные камешки на пляже ни что иное, как вулканическая яшма, халцедоны и сердолики. Такие же красивые минералы, за исключением полудрагоценной самоцветный яшмы, можно встретить на пляжах Коктебеля у палеовулкана Карадаг.

С западной стороны пляж ограничен высокой скалой, которая изумляет путешественников своими отвесными стенами и структурой. Она будто создана из многих тысяч маленьких призм жёлтого и серого цвета.

На самом деле скала эта не совсем типична, когда-то она представляла собой жерло вулкана, заполненное вулканической магмой. Магма в жерле застыла, со временем более рыхлые породы, окружающие жерло, разрушились, остался лишь магматический столб, именуемый некком. Аналогичное происхождение имеют скалы Орест и Пилад у мыса Фиолент.

Скала на пляже называется "крест", но не нужно путать её с другой интересной скалой, расположенной в море в 100 метрах от берега. На вершине этой небольшой скалы находится крест, увековечивший знаменательное событие, произошедшее здесь в 891 году. В этом далёком году в одну из бурь, часто случающихся у западного побережья Крыма, греческие мореплаватели потерпели у мыса Фиолент кораблекрушение и рисковали все погибнуть, но в самый отчаянный момент к ним снизошёл с небес Святой Георгий Прбедоносец, образ которого они увидели на вершине этой небольшой скалы. Как повествует легенда, все греческие мореплаватели чудесным образом спаслись, за это в благодарность Святому они основали на скале над Яшмовым пляжем монастырь, скалу же в море назвали скалой Святого Явления и установили на ней мраморный крест.

В неспокойные 1920-е годы мраморный крест был то ли разрушен, то ли украден, восстановлен же он был совсем недавно в металле.

На вершину скалы Святого Явления ведёт лестница, так что тот, кто сможет добраться до неё вплавь, может представить себя в роли святого спасителя.

Чтобы попасть на пляж, необходимо преодолеть на спуск крутую лестницу, высотой около 200 метров, ведущую вниз от монастыря. Поэтому, особенно тяжёлый туристический инвентарь на пляж брать не рекомендуется, это вы почувствуете особенно при возвращении с пляжа, когда лестницу нужно будет преодолевать в обратном направлении.

Одним из вариантов посещения Яшмового пляжа также является морская прогулка на яхте или катере из порта Балаклавы.

Яшмовый пляж является памятником природы и требует бережного отношения к себе. Это означает, в числе прочего, что не нужно захламлять пляж или пытаться на память унести с него коллекцию камней к себе домой, такое отношение очень быстро уничтожит неповторимую природную красоту Яшмового пляжа.

Восточнее мыса Фиолент у скального обрыва расположился один из древних православных мужских монастырей Крыма - Свято-Георгиевский, имеющий очень интересную историю, великолепную архитектуру и богатый ансамбль.

Помимо собственно храма Святого Георгия и нескольких братских корпусов, монастырский архитектурный комплекс включает в себя колокольню и пещерный храм Рождества Христова XIX века, часовню Иверской иконы Божией Матери и Воздвиженский храм, источник святого Георгия, памятник Пушкину, перенесённый из Севастополя и современный памятник Андрея Первозванному, некрополь монастыря.

По древнему преданию монастырь был основан греческими мореплавателями в 891 году, после их чудесного спасения во время бури у берегов Фиолента. В самый отчаянный момент крушения, когда, казалось бы, гибель уже была неизбежна моряки увидели на скале образ Святого Георгия Победоносца. Их молитвы возымели действие, все члены экипажа выжили и в благодарность Святому построили храм на склоне горы над Яшмовым пляжем, скала же у берега была названа в честь этого события скалой Святого Явления. От стен монастыря вниз по крутому склону к скале Святого Явления устроена лестница, которая насчитывает 891 ступень по числу лет от Рождества Христова, когда свершилось это чудесное событие.

Однако, первые документальные сведения о монастыре впервые встречаются только в «Описании Тартарии» Мартина Броневского - посла Королевства Польского, в 1578 году находившегося продолжительное время в Крыму с миссией по выработке условий и заключению мирного договора между Крымским ханством и Речью Посполитой. Этот труд является одним из лучших источников истории Крыма позднего средневековья.

В последующие двести лет до установления над Крымом в 1774 году протектората Российской империи о судьбе православного монастыря практически ничего не известно. Наиболее вероятно, что он находился в запустении, поскольку ни Османская империя, ни Крымское ханство не жаловали иноверцев на подвластной им территории. После же вхождения Крыма в состав Российской империи в 1783 году последние греческие священники и вовсе покинули храм, поскольку не пожелали переходить из Константинопольской церкви в подчинение Русской церкви. В итоге, к началу XIX века храм окончательно обветшал и был значительно перестроен в период с 1816 по 1820 годы, в таком обновлённом виде он и дошёл до наших дней.

Храм, имеющий такую богатую историю, приобрёл популярность у русской творческой интеллигенции, в XIX веке его посещали Александр Пушкин и Александр Грибоедов, Антон Чехов и Иван Бунин, Иван Айвазовский изобразил мыс Фиолент и Георгиевский монастырь на своём известном полотне 1846 года. Частыми гостями в монастыре были и представители русского императорского дома начиная с Александра I в 1818 году и заканчивая Николаем II в 1898 году.

Пушкин в переписке Дельвигу так описывал своё посещение монастыря: «Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление. Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы. Видимо мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических; по крайней мере тут посетили меня рифмы. Я думал стихами …». В честь посещения Пушкиным монастыря здесь установлена ротонда с мраморным барельефом поэта на фасадной стороне, в центре которой – украшенный фризами мемориал, а на каждой из четырёх сторон мемориала памятная доска со строками, повествующими о путешествии поэта.

В годы Крымской войны и Первой мировой храм уцелел, однако, после установления в Крыму советской власти его имущество было национализировано, а монастырь закрыт. На его территории находился в разное время санаторий, военно-политическая школа, воинская часть. В этот период безвозвратно были утрачены некоторые постройки, в том числе и храм святого Георгия, парк и виноградники. Возвращён же верующим храм был в 1991 году, после чего усилиями православной общины возрождён храм св. Георгия, реконструированы другие сооружения. Сегодня храм пользуется большой популярностью, как у верующих, так и простых ценителей архитектуры и искусства.

Крепость Чембало – древнейшая историческая достопримечательность Балаклавы, уцелевшие на сегодня укрепления которой расположены на Крестовой горе, недалеко от набережной Назукина. Крепость построена в середине XIV века генуэзцами, захватившими в этот период весь южный берег Крыма и превратившими его в свою торговую колонию - Газарию. Топоним «Чембало» происходит от названия существовавшего здесь в средние века византийского города «Ямболи».

В средневековье Крестовая гора именовалась горой Кастрон, построенный на ней Крепостной комплекс представлял собой расположенную на вершине цитадель, где находились администрация города – консул, судьи, казначеи, священнослужители. Вокруг цитадели на северном, восточном и западном склонах горы был сооружён город для простого населения – рыбаков, торговцев, мореплавателей и ремесленников. Здесь располагалось их жилище, мастерские, церкви. Ещё ниже у морского порта на берегу Балаклавской бухты находился рынок. Весь крепостной комплекс был хорошо защищён с трёх сторон несколькими линиями оборонительных стен, включающими также несколько башен, и с четвёртой южной стороны естественной преградой – обрывом. Цитадель именовалась городом Святого Николая, здесь была расположена консульская башня, находившийся в ней консул назначался в самой Генуе на Апеннинском полуострове, в его руках была сосредоточена вся полнота исполнительной и судебной власти, он же руководил военным гарнизоном. Нижний город носил имя Святого Георгия.

В 1400-х годах на западе Крыма генуэзцам противостояло греко-готское княжество Феодоро с главным укреплением в современном Инкермане, которое у феодоритов именовалось Каламитой. В ходе продолжительных войн между генуэзцами и феодоритами крепость Чембало неоднократно захватывалась княжеством Феодоро и терпела разрушения. В итоге в 1460-х годах она была значительно перестроена и укреплена – на самом высоком месте горы Кастрон генуэзцы выстроили высокую башню-донжон, которая сохранилась до наших дней и сегодня представляет основную историческую ценность крепостного комплекса. В башне располагался значительный военный арсенал и жилые помещения гарнизона, запасы провианта и воды, на верху башни круглосуточно находились дозорные.

Тем не менее, это не помешало в 1475 году захватить крепость, как и все другие крепости генуэзцев на южном побережье Крыма, Османской империи, которая разместила здесь уже свой военный гарнизон, а город был переименован в современную Балаклаву. Но и турки владели крепостью относительно не долго, после заключения Кючук-Кайнаржийского мирного договора по итогам Русско-турецкой войны в 1774 году в крепости обосновался русский военный гарнизон, созданный из представителей местного населения. В Крымскую войну 1853-1856 гг. он героически защищался от британских войск, в результате артиллерийской перестрелки башня-донжон получила серьёзные повреждения, ожесточённые бои велись здесь и в период Великой Отечественной войны, несмотря на то, что Балаклава не имела уже такого стратегического значения, как раньше.

В 2000-е годы на Крестовой горе активно проводятся археологические исследования, в результате которых учёные делают уникальную находку – фреску с изображением Богоматери Одигитрии с младенцем, созданную в XIV веке. Как установили учёные, фреска была заботливо спрятана кем-то из местных православных жителей в годы Османского завоевания Чембало. Уникальность фрески в том, что она не имеет прямых аналогов среди памятников церковной иконописи этого периода, дошедших до наших дней. Лишь фрески «Богоматерь Умиление» из Константинополя и Богоматерь Одигитрия с острова Кифера стилистически сопоставимы с найденной в Чембало. Фреска была отреставрирована художниками Государственного Эрмитажа в 2017 году и сегодня выставлена в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», в зале Византийской экспозиции.

Наибольший интерес для путешественников, не равнодушных к военной истории Крыма, безусловно, представляет Балаклавский подземный музейный комплекс на Таврической набережной. Ключевое слово в названии музея «подземный». Дело в том, что музей представляет из себя не просто собрание отреставрированных экспонатов военной техники, выставленных на всеобщий показ, это самый настоящий секретный стратегический объект, построенный в СССР во время холодной войны, носивший тогда лаконичное кодовое название «объект 825 ГТС».

Предыстория строительства объекта уходит в далёкие послевоенные 1950-е годы. После испытания Соединёнными Штатами в 1945 году в местечке Аламогордо первого атомного оружия и ответного испытания СССР на Семипалатинском полигоне в 1949 году, между странами началась гонка вооружения, грозившая перерасти в ядерный апокалипсис. Ядерная Доктрина СССР предполагала даже в случае поражения её территории ядерным оружием противника, нанесение ответного, так называемого «ядерного удара возмездия». Для этого необходимо было создание на территории сраны военных объектов, способных выстоять под ядерными ударами противника. Одним из них стала база подводных лодок в Балаклаве, строительство которой было начато военными специалистами по распоряжению Иосифа Сталина в 1953 году и продолжалось в обстановке строгой секретности в течение 8 лет.

База представляет собой настоящее произведение военного инженерного искусства. Проектировщики удачно использовали рельеф местности в Балаклавской бухте: водные каналы для подводных лодок, сухой док, ремонтные цеха и складские помещения были устроены непосредственно в недрах горы Таврос, опоясывающей Балаклавскую бухту с западной стороны. Такая естественная защита военного объекта позволяла ему выдержать удар атомной бомбы мощностью свыше 150 килотонн и нанести ответный удар по противнику. Для этого объект имел выход в открытое море с южной стороны горы и вход со стороны бухты, которые искусно маскировались плавучими батопортами. Из Балаклавской бухты производилось обеспечение военной базы военно-техническими средствами, боеприпасами, снаряжением и продовольствием, прямой же выход в море давал возможность скрытно отправлять подводные лодки для выполнения боевого задания.

Длина подземного канала, превышающая 600 метров, позволяла разместить здесь до 7-и дизельных подводных лодок 613-го и 633-го проектов, а площади складов – значительное количество боеприпасов, в том числе носители ядерного оружия. В обслуживании подземного объекта было задействовано несколько тысяч человек военно-технического персонала. За несколько десятков лет своей службы военная база сменила шесть командиров, но в 1993 году, после распада СССР, утратила своё военное значение и была закрыта.

Решение о создании на базе бывшего военного объекта музейного комплекса было принято в 2003 году. В состав музейного комплекса вошла вся подземная часть базы, включая сухой док, ремонтные цеха, арсенал, где хранились торпеды и ядерные боеголовки, а также несколько зданий и морской причал – все они доступны для осмотра посетителям музея. Здесь размещено множество экспозиций, позволяющих увидеть оснащение подводной лодки, что называется «в разрезе», в том числе кают матросов и капитана, мест боевого дежурства и хранения боеприпасов. Здесь же представлены подлинные образцы применявшихся торпед, мин и другого вооружения, макеты военных кораблей. Но самым главными экспонатами, поражающими воображение и детей, и взрослых, являются подводные лодки, в числе которых дизельная лодка С-49 из 633-го проекта, установленная в сухом доке. Её можно осмотреть, буквально, со всех сторон, а в планах музея предполагается организация экскурсий и внутрь субмарины. Помимо техники в музее представлены интересные экспозиции, повествующие об истории Черноморского флота, истории Крымской войны 1850-х гг., включая образцы оружия и другие артефакты этого времени, экспозицию, посвящённую трагедии атомной бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки, мемориальный комплекс памяти погибших во времена холодной воды советских подводников.

В 2021 году музейный комплекс существенно реконструирован, дополнен интерактивными инсталляциями, портативными аудиогидами для посетителей, кинозалом с демонстрацией хроники холодной войны, световыми и звуковыми мультимедийными композициями. Об условиях посещения бывшей военной базы и ценах на билеты можно получить информацию на сайте Балаклавского подземного музейного комплекса.

Балаклавская бухта, учитывая её крайне выгодное положение для основания здесь порта и поселения, во все времена нуждалась в надёжной защите со стороны моря. Если во времена генуэзцев такую роль играла крепость Чембало на горе Кастрон (Крестовой), то в Новой истории, советским военными стратегами такая функция была возложена на Батарею Драпушко, расположенную на высоком каменном отроге мыса Курон, западнее Балаклавской бухты. Высота этой скалы, именуемой Мытилино, над уровнем моря составляет более 100 метров, что побудило ещё с древних времён местных жителей использовать её в качестве дозорной вышки. В XX веке военные технологии шагнули значительно вперёд и здесь была дислоцирована береговая батарея БС-19, назначением которой была уже не только защита от неприятеля Балаклавский бухты, но и в целом западных подступов к черноморскому порту в городе Севастополь.

Как показали дальнейшие исторические события, а именно, кровопролитная 250-дневная битва в ходе Обороны Севастополя от немецких войск в 1941-1942 гг. береговая батарея полностью оправдала своё назначение. Береговые укрепления в окрестностях Балаклавы начали строится по инициативе инженера Полянского ещё в 1912 году, это был Северный и Южный форты. Первый представлял собой огромное укреплённое убежище в северной части Балаклавы, второй - корректировочный (наблюдательный) пункт на горе Спилия, который сегодня известен всем туристам под названием «Бочка смерти». Одновременно с ними началось строительство и береговых батарей БС-18 и БС-19 на Фиоленте и на Мытилино, соответственно. Строительство батарей продолжалось в течение 12 лет и было закончено к 1924 году.

Батарея Драпушко была оснащена четырьмя орудиями 152-мм калибра типа Канэ (по имени их разработчика французского инженера Гюстава Канэ), предназначенными для поражения кораблей неприятельского флота на расстоянии до 16-20 км (основными морскими целями в то время выступали эскадренные миноносцы и крейсера). Под землёй располагался укреплённый командный пункт с визиром, склад боеприпасов и провианта, электростанция и котельная. Батарея могла вести круговой обстрел со скорострельностью до 10 выстрелов в минуту. Со стороны моря был оборудован бруствер для защиты личного состава орудий от огня неприятеля, с берега батарея прикрывалась расположенным здесь гарнизоном воинской части.

Позже батарея была переоборудована 130-мм корабельными пушками образца 1935 года Б-13, повысившим дальность стрельбы до 25 км. Во время Обороны Севастополя в 1941-1942 гг. батарея сыграла одну из ключевых ролей на протяжении всей 250-дневной битвы, защищая южные и восточные подступы к городу от атак немецкой армии с моря, с суши и воздуха. Командовал батареей капитан Красной Армии Марк Семёнович Драпушко. Благодаря его умелым действиям длительное время сдерживалось сухопутное наступление немцев со стороны села Терновка, а также морские и воздушные атаки Балаклавы. За стойкость и неприступность немцы называли батарею «Кентавром», советские же моряки с любовью – «Мамаша». Батарея оборонялась до 3-го июля 1942 года, в боях погиб практически весь личный состав, включая и командира Марка Драпушко, битва за Севастополь завершилась 7-го июля 1942 года, сыграв одну из ключевых ролей во время всей Великой Отечественной войны.

После войны батарея была восстановлена, боевое дежурство батареи Драпушко заканчивается только в 1993 году, когда она была законсервирована вместе с подземной базой подводных лодок в недрах горы Таврос, где сегодня расположен музей. Орудия были демонтированы, а укрепления со временем обветшали и заросли. Сегодня они имеют статус заброшенного сооружения и доступны для осмотра в любое время. К сожалению, подвиг Героев, как должно, установкой мемориала не увековечен.

Если находясь на Фиоленте направить свой взор на запад вдоль побережья Гераклейского полуострова, то можно увидеть целый ряд невысоких мысов, глубоко выдающихся в море.

Самый ближний из них к Фиоленту именуется мысом Лермонтова. Начав рассказ о нем сразу следует сделать оговорку, что к знаменитому русскому поэту Михаилу Лермонтову он не имеет никакого отношения. Бытующие среди недобросовестных экскурсоводов рассказы о том, что Лермонтов имел здесь роман с некоей французской дамой, не более чем миф, на самом деле поэт никогда не был в Крыму.

Мыс назван в честь одного зажиточного господина по фамилии Лермонтов, имевшего в начале XX века неподалёку на побережье имение. К сожалению, история не оставила для нас ни одного интересного факта о его жизни.

Собственно, мыс примечателен не этим гражданином, а находящимся здесь интересным природным объектом - гротом Дианы. Топоним связан с древней легендой о существовавшем здесь храме богини Девы (Дианы), в котором тавры приносили ей в жертву пленённых греческих мореплавателей. Как повествует греческий миф, их сбрасывали с вершины мыса в морские воды. В большой храм с множеством колонн и белоснежным алтарём вела широкая мраморная лестница из сорока ступеней. К сожалению, археологам до сегодняшнего дня так и не удалось найти фундаменты или руины этого храма, несмотря на то, что в окрестностях ими и было обнаружено большое количество христианских культовых сооружений.

С севера и с юга от мыса расположены малолюдные и труднодоступные пляжи. Южный именуется Царским, но с него грот Дианы не виден из-за особенностей своей пространственной ориентации. Вместе с тем, его прекрасно видно из северной бухты - с пляжа Каравеллы.

Грот имеет небольшую надводную высоту, около 3-х метров. Однако, подводная часть грота намного более внушительна - основание его представляет собой скальную трещину, уходящую под воду на глубину до 12 метров, примерно такую же грот имеет и длину.

Такое строение сделало грот популярным у дайверов и любителей подводного плавания с маской. Вода в гроте чистая и прозрачная, но значительно отличается по температуре от остального моря, поскольку сюда не проникают солнечные лучи.

Чтобы попасть к гроту со стороны пляжа Каравелла, необходимо спуститься к нему с крутого берега через Митрополичьи сады, по довольно опасной лестнице. Практически каждый год, она страдает от частых здесь оползней и обвалов, поэтому что-либо сказать о её состоянии на текущий момент, достаточно сложно. Из туристических комплексов рядом стоит отметить базу Каравелла, именно её постояльцы пользуются лестницей для спуска к морю и отдыха на одноимённом пляже.

Можно, не спускаясь по лестнице, осмотреть и запечатлеть мыс и грот с обрыва над пляжем Каравелла - отсюда открывается лучший вид на них. Для этого нужно пройти вдоль берега от мыса Фиолент или от пляжа Баунти, о которых читайте в других разделах на этой странице.

Другим популярным маршрутом к гроту является морская экскурсия из Балаклавы.

Геологически мыс Лермонтова, как и мыс Фиолент, имеет не рифовое, а не совсем типичное для Крыма вулканическое происхождение. На склонах мыса видно, что он состоит из пластов: темные представляют собой застывшую вулканическую магму, геологи их называют дайки, те же, что посветлее - пласты известняка (ракушки моллюсков и другие формы морской жизни).

Планируя путешествие по южному побережью Гераклейского полуострова, следующим пунктом остановки после мыса Фиолент и мыса Лермонтова следует запланировать мыс Виноградный и расположенную на нём скалу Дракон.

Виноградный мыс имеет такое же геологическое происхождение, как и другие мысы Гераклейского полуострова, он сложен вулканическими породами и осадочными известняками, магматические плиты (дайки) на несколько десятков метров выдаются в море, образуя мыс. Происхождение топонима «Виноградный» объясняется зарослями дикого винограда, местами покрывающими склоны мыса и спускающимися к его основанию.

На мысе Виноградный находится один из пяти христианских храмов, найденных археологами на южном побережье Гераклейского полуострова Крыма. После этого события за мысом укрепилось и второе его название – Церковный. Храм на Виноградном представлял собой средневековый монастырь, который был устроен в природных гротах мыса. Монастырский комплекс включал в себя отдельные культовые сооружения и несколько хозяйственных построек, от которых до наших дней, к сожалению, сохранились лишь руины. Храм датируется учёными эпохой раннего средневековья – VI веком, отдельные сооружения комплекса перестраивались вплоть до XIV века, после этого, в связи с завоеванием Крыма Османской империей и прочным обоснованием на полуострове Крымского ханства, монастырь, вероятно, пришёл в запустение.

Мыс с северной стороны граничит с бухтой Александры и пляжем Баунти, отсюда и самый удобный подход к мысу, тропа идёт по краю обрыва над морским побережьем. Походы к мысу Виноградный, как и в целом по берегам других, расположенных здесь мысов – Фиолента, Лермонтова, Броневого, следует совершать с большой осторожностью. Грунты здесь крайне ненадёжные и склонные к обвалам и оползням. Рельеф местности очень сложный, поднявшись на определённую высоту, не всегда получается спуститься тем же путём, по этой причине ежегодно в крымской хронике встречаются сообщения о «застрявших» на склонах незадачливых туристах.

С южной стороны мыса туристы облюбовали небольшой участок побережья, здесь расположен закрытый от ветров и волнений пляж Виноградный, который часто используют постояльцы туристического комплекса Фиолент для отдыха на море, отличающегося здесь чистотой и прозрачностью. Пляж галечный и каменистый, с крутым набором глубины, множеством скал для прыжков в воду, поэтому лучше подходит для взрослых компаний и любителей дикого отдыха, чем для семей с маленькими детьми. Развитая туристическая инфраструктура, за исключением турбазы Фиолент, поблизости отсутствует.

В числе интересных природных объектов, притягивающих на мыс Виноградный путешественников, следует упомянуть Голубиный грот и скалу Дракон, которые находятся на самой южной оконечности мыса.

Упомянутое выше сложное вулканическое и известняковое сложение мыса является причиной образования здесь самых разнообразных по форме скал. Длительное воздействие ветровой и водной эрозии стало главным архитектором скального образования, своими чертами поразительно напоминающего сказочного дракона. Скала имеет очертания тупой морды дракона, раскрытой пасти и заострённых ушей, отверстие в верхней части образует глаз дракона. Голова дракона словно высовывается из воды на высоту нескольких метров и задрана кверху, так, что может сложиться впечатление, что вот-вот из его пасти вырвется испепеляющий огонь.

Наиболее удалённой туристической локацией от мыса Фиолент, но не менее интересной для путешественников, является бухта Александры и расположенный в ней пляж Баунти. Эта живописная лагуна наиболее труднодоступна из всего «ожерелья» бухт и пляжей на побережье Гераклейского полуострова до самой Балаклавы. Береговая полоса здесь на всём протяжении бухты круто обрывается к морю с высоты около 60 метров. Какой-либо наиболее безопасной, натоптанной туристами, тропы к пляжу Баунти нет. В тоже время, берег чрезвычайно подвержен оползням и обрушениям грунта, что делает спуск к морю небезопасным, особенно в ненастье.

Бухта Александры, бесспорно, привлекает в первую очередь ценителей уединённого отдыха в дали от цивилизации. Какая-либо туристическая инфраструктура в самой бухте отсутствует, пляж Баунти представляет собой абсолютно «дикое» место, впрочем, в ста метрах от берега проходит Фиолентовское шоссе, за которым располагается несколько туристических комплексов, в том числе база отдыха Баунти, гостевой дом Орбита, так, что остановиться путешественникам есть где.

Бухту Александры отличает глубокий бирюзовый цвет, особенно яркий в солнечную погоду, цвет воды здесь привлекательный даже в самое пасмурное ненастье, это объясняется относительно небольшой глубиной на значительном расстоянии от берега, особенностями морского грунта и отсутствием водорослей. Морская вода отличается чистотой и прозрачностью. Из-за этих особенностей пляж походит на экзотическую тропическую лагуну. Правда, в отличие от последних, в бухте Александры не найти белоснежных песочных пляжей, берег галечный и каменистый, для отдыха с маленькими детьми он мало пригоден, если только не рассматривать посещение этой сказочной лагуны морским путём из Балаклавы (впрочем, многие туристы так и поступают). Бухта хорошо подходит любителям подводного плавания с маской, помимо исключительно чистой воды, она отличается и кипящей морской жизнью у многочисленных скал и камней на мелководье. На крутом береговом склоне, состоящем преимущественно из ракушечника, находится множество небольших интересных гротов, в которых можно укрыться от Солнца в особенно знойный день. Ценители полной автономии от цивилизации будут рады наличию поблизости источника питьевой воды – родника «Александрийский» прямо над пляжем Баунти и ещё нескольких безымянных - в северной части бухты.

Своим названием бухта обязана потомственному дворянину Г.И. Апарину, который в конце XIX века обзавёлся поблизости имением, и устроил здесь курортные дачи, в последствии, из них вырос целый приморский посёлок, получивший имя супруги предприимчивого дворянина Александры Апариной. Иногда можно услышать и другой вариант названия этого посёлка – «Апаринский хутор». Апаринский хутор не пережил времена Великой Отечественной войны, после окончания которой опустевшая земля была отдана под садовые и дачные участки. Сегодня среди них начинают вновь появляться курортные дома, предлагающие путешественникам разнообразные условия отдыха, в числе них упомянутые выше туристические комплексы Баунти и Орбита.

С происхождением названия пляжа Баунти дела обстоят несколько сложнее, есть несколько версий, но, вероятнее всего, наименование заимствовано от архипелага, состоящего из 13 живописных тропических островов в Тихом океане, поблизости от новой Зеландии, открытого в 1787 году британским мореплавателем Уильямом Блаем. Цвет океанской воды, окружающей упомянутый архипелаг, действительно, очень сильно напоминает цвет моря в бухте Александры.

Сложное геологическое строение берега, сочетающее твёрдые вулканические породы с мягкими осадочными, состоящими из ракушечника, дало творческую свободу природной стихии, которая подарила бухте Александры интересные скальные образования: в северной её части – скалу Черепаха (иногда банально называемую - Утюг), а в южной – скалу Крокодил, названную так из-за сходства формы с этой опасной рептилией.

В числе интересных туристических мест, окружающих Балаклаву, есть не только природные объекты, но и локации антропогенного происхождения, к числу них относится Кадыковский карьер флюсовых известняков. Карьер находится на северо-западе от города и принадлежит Балаклавскому рудоуправлению.

Природные ископаемые карьера на протяжении нескольких десятков лет использовались в металлургической промышленности, представляя собой достаточно ценное сырьё. С началом 2000-х годов промышленная разработка карьера завершена, котловина затоплена родниковыми водами. После наполнения этого искусственного водоёма, выяснилось, что очертания береговой линии своей формой, особенно, если смотреть с юго-западной возвышенности, отчётливо напоминают сердце. Ярко голубой цвет воды придаёт этой картине особую красочность. После этого, романтически настроенные натуры очень быстро облюбовали места, окружающие карьер, для изысканных сэлфи, а искусственный водоём получил более привлекательное название «Сердце-озеро». Эстетика открывающихся на берегу озера пейзажей, многим может показаться сомнительной. Другие же, напротив, видят в них картины, напоминающие эпические панорамы Большого Каньона на западе плато Колорадо в Северной Америке, а себя потомками индейцев племени навахо, чья резервация находилась в этом месте.

Вокруг карьера расположены террасы, представляющие собой некогда существовавшую производственную дорогу, предназначенную для движения грузового транспорта. Некоторые туристы осмеливаются использовать их для того, чтобы добираться на легковых автомобилях ближе к водной поверхности озера. Однако, делать это не следует, поскольку безопасность этих дорог никем не проверялась с момента закрытия карьера, а склоны подвержены обрушениям породы. Лучший вариант ограничится осмотром озера издали, при этом нужно учитывать, что и пешее посещение территории прилегающей к карьеру, также запрещено, о чём на въезде установлены соответствующие предупреждающие знаки. Поэтому, намереваясь посетить территорию карьера, туристы должны осознавать возможную ответственность за свои действия.

Несмотря на чистую родниковую воду, наполняющую Сердце-озеро, купаться в нём запрещено. Дело в том, что сегодня Кадыковский карьер является резервным источником водоснабжения города Севастополя, вода из него подаётся в реку Чёрную и далее в систему питьевого водоснабжения. Кроме того, из-за большой глубины, вода в искусственном озере значительно холоднее, чем в это время на морском побережье.

Попасть к Сердцу-озеру можно из посёлка Ушаковка с улицы Новикова, на повороте к карьеру находится остановка общественного транспорта «11-й километр».