Путешествие в дагестанский город Хунзах

Не далее, чем в двухстах метрах на север от главных природных достопримечательностей Хунзахского плато – водопадов Тобот и Итлятляр, путешественники имеют хорошую возможность посетить культурно-исторический памятник - Хунзахскую крепость.

Крепость находится на южной окраине аварского посёлка Арани, по этой причине можно услышать и второе её название – Аранинская крепость. Фортификационные сооружения достаточно неплохо сохранились до наших дней. Сегодня на территории крепости туристы имеют возможность осмотреть казармы и лазарет, цейхгауз, где хранились оружейные и пороховые запасы, обмундирование и продовольствие, а также некоторые другие постройки. До 1935 года на территории крепости находилось здание православной церкви, но до наших дней оно не сохранилось.

Строительство крепости относится к периоду окончания Кавказской войны. Из этого можно сделать вывод, что основным назначением фортификационных сооружений было укрепление власти в этой области горного Дагестана после окончания боевых действий.

Исторически Хунзахское ханство впервые приняло покровительство Российской империи в начале 1700-х годов, после персидского похода Петра I, также известного, как Каспийский поход или русско-персидская война. Состоялся он незадолго до кончины первого российского императора в 1722-1723 годы. Основной целью кампании было стремление ослабить позиции Османской империи на Востоке, установить контроль над торговыми путями через так называемые Каспийские ворота в районе Дербента, а также взять под защиту православные народы, проживавшие на Южном Кавказе и в Закавказье. Непосредственным же поводом для начала похода послужили беспорядки в прикаспийских районах Персии и ограбление здесь русских купцов.

После смерти Петра Великого в 1725 году отношения между Российской империей и дагестанскими областями пришли в упадок. В середине XVIII века на территорию Дагестана вторгся персидский полководец Надир-шах. Некоторые аулы, в числе которых Хучни, Кубачи, Акуша, Урахи, Нижний Дженгутай и Аймаки, персидским войскам удалось захватить, другие же - Карабудахкент, Губден, Утамыш и Бойнак, армия Надир-шаха разрушила. Но окончательно склонить горцев к покорности силой иранскому полководцу всё-таки не удалось.

Одновременно с этим, продолжило усиливаться влияние Российской империи, которое окончательно утвердилось в Хунзахе в 1803 году. Но в 1817 году на территории Дагестана разгорелась новая война, на этот раз между горцами и русской императорской армией. Борьбу горцев за независимость возглавил третий имам Дагестана Шамиль. Эта самая длинная в истории России война продолжалась до пленения имама Шамиля в 1859 году в его последнем оплоте – Гуниб Даге. Последние очаги сопротивления черкесов, абхазов и адыгов в Западной Черкесии были подавлены российской императорской армией в 1864 году, этот момент и принято считать окончанием Кавказской войны.

В этот период окончательного установления влияния России на территории Дагестана уже не столько для ведения боевых действий, сколько для закрепления новой власти строятся оборонительные укрепления, в числе которых и Хунзахская крепость на южной окраине Арани. Период строительства растянулся на 1862-1867 годы. А после его окончания в сентябре 1871 года сюда прибыл со смотром российский император Александр II, посетивший также новые укрепления в Гунибе – Гунибскую крепость, построенную примерно в те же годы и Преображенскую крепость в Ботлихе, основанную на несколько лет ранее.

Место для строительства фортификации было выбрано со значительным стратегическим назначением – оно позволяло контролировать пути из горной на равнинную область Дагестана и не давала отрядам повстанцев наносить внезапные удары по гарнизонам Российской императорской армии. Помимо Гунибской и Хунзахской крепости, на запад от последней в долине Андийского Койсу на месте современного города Ботлих князем Александром Барятинским в мае 1859 года основана Преображенская крепость, служившая частью общей системы укреплений.

Хунзахская крепость построена по всем канонам российский фортификационных укреплений XIX века, её стены достигали одного метра в толщину. Сложены они были из природного бутового камня и отличались особенной прочностью. В стенах выполнено около 600 щелей-бойниц, по углам построены четыре оборонительных башни, на первом этаже установлены артиллерийские орудия. В более позднее время на втором этаже крепости устроены пулемётные гнёзда. В плане крепость представляет собой прямоугольник со сторонами 220 х 160 метров, общая площадь укреплений занимает 3,5 га.

На расстоянии трёхсот метров на юго-восток от крепости сооружена 8-метровая башня, в которой размещался отдельный отряд, вооружённый ружьями, а позднее и пулемётами, он предназначался для защиты восточных подступов к крепости. Южные подступы были защищены естественным образом каньоном Цолотль.

Крепость имела несколько ворот для связи с внешним миром. В то же время, архитекторы сооружения постарались сделать его достаточно автономным, чтобы выдержать многомесячную осаду. В непосредственной близости от крепости находились источники питьевой воды.

Состояние крепости на сегодняшний день одно из лучших для культурно-исторических объектов в Дагестане. Это говорит о том, что она длительное время сохраняла своё оборонительное значение. Расул Гамзатов в произведении Мой Дагестан описывает события Гражданской войны 1921 года в Хунзахе: повстанцы под руководством Джафарова и Алиханова, осадили Хунзахскую крепость, оборону которой держали красные партизаны Муслима Атаева. Осада продолжалась шесть месяцев, но ежедневно стрельба прекращалась на два часа, когда жёны партизан выходили из крепости к роднику, чтобы набрать воду для осаждённых. Полковник Алиханов предложил: «Давай не пустим женщин к роднику. Пусть отряд Атаева подохнет от жажды», на что Джафаров ответил: «Если мы будет стрелять в женщин, идущих за водой, то весь Дагестан отвернётся от нас».

После Гражданской войны оборонительное значение крепости в значительной степени было утрачено, тем не менее, она продолжила функционировать сначала в качестве районной больницы, позже здесь работала женская школа «Горянка» и детский дом. Сегодня значительную часть Хунзахской крепости занимает военкомат и действующая воинская часть, для туристов доступна лишь небольшая часть укреплений.

Несмотря на то, что Хунзахская крепость относится к объектам культурного наследия России и достаточно хорошо сохранилась, для туризма она приспособлена плохо, нуждается в реконструкции и оснащении необходимой инфраструктурой, стендами и экспонатами, которые бы воссоздавали здесь атмосферу XIX века.

Не менее популярным и привлекательным для путешественников в горной области Дагестана в сравнении с природным парком Верхний Гуниб, является каньон Цолотль и скрытые в нём живописные водопады. Эти достопримечательности неизменно присутствуют во всех программах экскурсий по Дагестану и занимают в них, как правило, одни из первых строчек.

Каньон Цолотль один из глубочайших в Дагестане. Расположен он на Хунзахском плато, западный борт которого достигает 1650 метров над уровнем моря, здесь расположился одноимённый посёлок, а восточный у бровки каньона поднимается до отметки в 1800 метров. Каньон имеет глубину, превосходящую 600 метров, если измерять её по отношению к бортам ущелья в области его устья. Величина впечатляющая, в том числе и по общемировым меркам.

Хунзахское плато в свою очередь является одним из самых обширных в Дагестане, в длину оно вытянулось с востока от Аварского Койсу на запад до урочища Матлас практически на 30 километров, а его ширина составляет в среднем 5 км. В восточной своей области Хунзахское плато представляет собой удивительно ровную площадку, плавно поднимающуюся от каньона до высот в 2000 метров над уровнем моря.

С древних времён Хунзахское плато являлось местом расселения аварских общин, они и подарили природной достопримечательности её название. С аварского языка «хун бахъ» переводится: «умереть и возродиться», по другой версии это наименование одного из аварских родов «хунз», переселившихся в это место с равнин под натиском кочевых племён. Одно из первых упоминаний о Хунзахе относится к раннему средневековью, примерно в VI веке здесь была столица многоплеменного государства Сарир. Название Сарир переводится по одной из версий, с арабского, как «трон», по другой – слово имеет персидское происхождение и означает – «горная страна» или «страна горцев». Государство просуществовало до XII века, когда на его месте в результате накопившихся внутренних противоречий и постепенной исламизации Дагестана образовалось Аварское ханство. В начале XVIII, после известного персидского похода Петра I, ханство приняло покровительство Российской империи, которое окончательно утвердилось в 1803 году.

Одним из самых известных аварцев Дагестана является поэт Расул Гамзатов, автор песни «Журавли», поэмы «Горянка», лирической повести «Мой Дагестан» и многих других произведений, родившийся 8 сентября 1923 года в аварском ауле Цада в семье другого народного поэта Дагестана - Гамзата Цадасы. Аул Цада расположен в полутора километрах от каньона Цолотль на севере Хунзахского плато и часто посещается туристами – здесь находится мемориальный комплекс «Белые Журавли» и музей имени Гамзата Цадаса. В этом доме Гамзат прожил всю свою жизнь, здесь он писал свои произведения, из этой сакли он проводил на фронт в 1941 году своих сыновей, двое из которых не вернулись: Ахильчи пал в бою за мыс Херсонес, а старший Магомед погибнет под Сталинградом. Третий его сын – Расул Гамзатов пошёл по стопам отца, став народным поэтом Дагестана.

Расул Гамзатов всегда с особыми чувствами отзывался о своём родном крае:

«В детстве я жил жизнью маленького своего аула, в юности узнал жизнь народов Дагестана, а в зрелом возрасте мне открылся мир всей нашей земли. В какие бы края ни забросила меня судьба, я везде чувствовал себя представителем того края, тех гор, того аула, где я научился седлать коня. Я везде считаю себя полномочным посланником моего Дагестана».

Первый этаж литературно-мемориального музея имени Гамзата Цадасы оформлен в виде традиционной горской сакли, а на застекленной веранде второго этажа дома размещена экспозиция, посвященная жизни и творчеству поэта и его семьи, включающая более 2000 экспонатов, в том числе библиотеку поэта и документы, связанные с его творчеством. Подробнее об экспозициях мемориального дома и времени его работы можно узнать на сайте национального музея имени Тахо-Годи, филиалом которого является дом-музей в Цаде. Об истории аварского и других народов, проживающих на Хунзахском плато, их народных промыслах и традициях, предметах быта и национальных костюмах можно больше узнать в Хунзахском историко-краеведческом музее, где посетителям представлено более 5000 экспонатов.

Каньон Цолотль глубоко врезается в массив Хунзахского плато разрывая его практически на две равные области. Своим существование каньон обязан небольшой реке Тобот, которая в северной оконечности каньона образует одноимённый водопад, своей красотой привлекающий в эти края множество путешественников. Здесь в северной области каньона Цолотль находятся и основные видовые локации. С любой из них река Тобот представляется едва различимой серебряной нитью в глубине ущелья. Кажется совершенно невероятным, что такая небольшая река образовала настолько внушительное по своим размерам ущелье. Ширина каньона Цолотль в районе его устья (самой широкой части) достигает двух километров, здесь даже уместился небольшой дагестанский аул – Хини.

Находясь на одной из видовых локаций в северной области каньона можно наблюдать удивительную картину, когда проплывающие на небе облака кажется можно достать руками. Такой визуальный эффект вызван сильным понижением расположенной к югу от каньона долины реки Аварское Койсу (около 800 метров над уровнем моря), так что находящиеся над ней облака могут опускаться ниже уровня Хунзахского плато.

Борта каньона Цолотль круты и обрывисты, спустится в его глубину не представляется возможным. Впрочем, можно с осторожностью прогуляться вдоль бровки ущелья, в поисках интересных ракурсов и видов. Особенный интерес с этой точки зрения представляет восточный борт, который выше западного более чем на сто метров. Протяжённость туристической тропы, проходящей по этому борту до самой южной границы каньона Цолотль составит примерно 3 км, с небольшим и плавным набором высоты порядка 200 метров. Добравшись до южной границы каньона, вы будете восхищены открывающимся отсюда видами не меньше, чем в верховьях каньона, где расположены водопады и основные туристические видовые локации.

Если всё же есть желание спуститься и в глубину каньона Цолотль, тогда необходимо направиться на южную окраину села Хунзах к историко-краеведческому музею. За ним с западного борта каньона начинается спуск к аулу Хини по крутому дорожному серпантину. Из села Хини вначале по улице Газимагомеда Гадалова, затем грунтовой тропе можно спуститься непосредственно в каньон. Спуск от музея в Хунзахе до реки Тобот на дне каньона составит 7 км, планируя этот маршрут, рассчитывайте силы на обратный непростой подъём. В глубине каньона при желании можно перебраться по мосту через реку Тобот на другой её берег и продолжить исследование Цолотля. От аула Хини существует горная дорога и в долину реки Аварское Койсу.

Перед спуском в каньон Цолотль можно осмотреть ещё один водопад на реке Чондотль, он находится в двухстах метрах на юг от историко-краеведческого музея на скальном обрыве.

Удивительное зрелище представляют собой два живописных водопада в каньоне Цолотль. Они не оставят равнодушным ни одного из посещающих эти места путешественников. Это водопады Тобот и Итлятляр, расположенные на одноимённых реках, сбегающих в каньон Цолотль с Хунзахского плато: первый в верховьях ущелья, второй – на левом (восточном) его борту.

Водопады упоминаются в качестве туристических объектов ещё в первой половине XIX века известным русским писателем Яковом Костенецким. Расул Гамзатов, уроженец аула Цада, расположенного в двух километрах от хунзахских водопадов, в лирической повести «Мой Дагестан» так описывает свой родной край:

Основной поток с собой несет река Тобот, Итля Тляр является её левым притоком. Водосток реки Итля Тляр значительно уступает Тоботу, по этой причине водопад Тобот выглядит более мощным и полноводным. При этом восточный склон каньона несколько выше его северной области, где в ущелье обрушивается водопад Тобот, из-за чего водопад Итлятляр превосходит своего собрата на 10 метров. Кроме того, Тобот перед падением в каньон проходит через расщелину, которая также снижает его высоту относительно Итлятляра. Высота свободного падения Итлятляра по геодезическим замерам составляет около пятидесяти метров, а Тобот достигает высоты примерно в сорок метров. Однако, некоторые краеведы, в частности, Магомед Эльдаров называют другую величину, по их сведениям, высота водопада Тобот достигает 70 метров.

Топоним «тобот» в переводе с аварского языка означает «летящий». Пройдя через ущелье Цолотль и приняв в себя несколько небольших притоков, река Тобот устремляется в долину Аварского Койсу и впадает в эту реку её левым притоком поблизости от аула Голотль. Длина русла реки Тобот составляет 26 км.

В свою очередь водопад Итлятляр получил своё название от небольшого аварского аула Итля, насчитывающего не больше десятка домохозяйств, в непосредственной близости от которого он находится.

Каждый из водопадов по-своему красив. Если Тобот выглядит мощным концентрированным потоком, создавшим себе в глубине каньона довольно глубокую ванну (эворзионный котёл), наполненную голубыми или изумрудно-зелёными водами, то водопад Итлятляр – пример изящной и утончённой красоты. Он будто широкая и лёгкая занавесь спускается в глубину ущелья и разбиваясь о скалы на множество отдельных струй словно исчезает в недрах земли.

Большинство туристов, чтобы рассмотреть водопады направляется к оборудованным видовым площадкам со стороны улицы Магомеда Касума и Хунзахской крепости. Здесь, действительно, можно подойти и к Тоботу, и к Итлятляру максимально близко. Тем не менее, лучшая обзорная локация, значительно, реже посещаемая путешественниками, находится напротив водопадов на западном борту Цолотля (см. карту локаций). Здесь же открывается и более интересный ракурс на сам каньон Цолотль, чем со стороны водопадов.

Путешественников на оборудованных площадках у водопадов привлекают устроенные здесь различные аттракционы, экстремального свойства, как-то всевозможные «тарзанки» и «зиплайны». Впрочем, их уместность в этом месте и сочетание с эстетикой памятников природы, коими являются водопады Тобот и Итлятляр, более чем сомнительно. Говоря откровенно, они портят тот вид, ради которого в это место приезжает большинство путешественников.

Помимо водопадов Тобот и Итлятляр в каньоне Цолотль есть ещё один редко посещаемый водопад на реке Чондотль. Он расположен к югу от историко-краеведческого музея Хунзаха в том месте, где грунтовая дорога уводит к аулу Хини вглубь ущелья. От Хини по улице Газимагомеда Гадалова, в свою очередь, можно спуститься на дно каньона. Здесь вы получите хорошую возможность запечатлеть водопады с нижней обзорной точки - с уверенностью можно сказать, что этот пейзаж наблюдало совершенно незначительное количество туристов. Но нужно учитывать, что расстояние только в одну сторону от Хини до водопада Тобот, если двигаться вдоль русла реки, составит 4 км при плавном, но значительном наборе высоты порядка 500 метров. Кроме того, возвратившись в Хини, нужно подняться по грунтовой дороге на Хунзахское плато к основной автотрассе, протяжённость этого участка составит 5 км с набором высоты около 550 метров. В целом, если начать маршрут к подножию водопадов на дне ущелья от Хунзахского краеведческого музея, получится общая протяжённость не менее 20 км и солидный набор высоты более 1000 метров – поход только для сильных духом и по-настоящему влюблённых в природные красоты.

Посещать водопады на Хунзахском плато лучше всего весной, в это время происходит активное таяние снегов в горах и водопады становятся полноводными, особенно мощными и красивыми, а плато раскрашивается всевозможными оттенками цветущих растений. Летом плато покрывается травой и принимает потрясающе сочный зелёный цвет, как высокогорные альпийские луга, но водопады несколько теряют в красоте. Наконец, осенью особенно живописными становятся окружающие горные хребты, покрываясь снегом. В зимнее время на Хунзахском плато меньше всего туристов, вместе с тем, именно в это время здесь можно наблюдать одну из самых удивительных картин – водопады частично замерзают, покрываясь ледяной коркой, а внутри них продолжает бежать, как по стеклянным жилам, речная вода.

Хунзахское плато практически полностью лишено леса, беден и животный мир, который, к сожалению, находится под угрозой полного исчезновения. На плато очень часто дуют сильные ветра. Это необходимо учитывать, планируя посещение водопадов Тобот и Итлятляр.

Осмотр водопадов завершите посещением Хунзахской крепости и музеев в Хунзахе и Цаде, а также мемориального комплекса «Белые Журавли», к югу от этого посёлка, посвящённого творчеству поэта Расула Гамзатова.

Если двигаться вдоль Хунзахского плато в западном направлении, то через каких-то пятнадцать километров вы достигнете ещё одного популярного у путешественников места с не менее замечательными видами и удивительными природными достопримечательностями - плато Матлас.

Плато привлекает путешественников своими минеральными источниками, возможностью посмотреть несколько живописных водопадов и даже искупаться в одном из них, посетить ни на что не похожую чашу-теснину и просто насладиться высокогорными пейзажами в окружении Кавказских горных хребтов. Есть здесь и культурно-исторические объекты, один из которых – мемориальный комплекс, посвящённый русскому писателю Льву Толстому и его литературному герою Хаджи-Мурату, имевшему в жизни реальный прообраз.

Чтобы попасть к основным достопримечательностям на плато необходимо двигаться из аула Хунзах в направлении посёлка Ботлих. Дорога постепенно будет набирать высоту и поднимется до уровня вначале 1800 метров, а затем и выше. Примерно через 10 километров вы достигните аула Матлас, его необходимо обогнуть по объездной дороге с севера и продолжить движение на запад. Дальше дорога будет проходить вдоль северного крутого склона плато, на котором можно наблюдать террасы. Внизу на глубине двухсот метров протекает река Хебдареч. Двигаясь таким образом вдоль долины реки ещё примерно через 4-5 км вы достигните обрывистого склона, перед которым основная дорога спускается серпантином в долину Хебдареч. Если продолжить движение по ней, то, в конечном счёте, можно добраться до ещё одного интересного места - озера Мочох, но сейчас нам нужно повернуть налево в сторону аула Сиух – через один километр появится большая автомобильная стоянка на плато Матлас, от которой начинаются основные туристические тропы.

Высота плато Матлас над уровнем моря составляет около 1800 метров. С севера оно ограничено долиной реки Хебдареч, с запада – рекой Оцолеор, которая является левым притоком Хебдареч – их слияние можно наблюдать, находясь у северного обрыва плато Матлас. С плато в долину Хебдареч сбегают две небольших горных реки, являющиеся притоками Оцолеор и Хебдареч, они образуют два водопада на скальных выступах, нависающих над долиной. Тот, что находится с восточной стороны обрыва – именуется Ханским, его удобно наблюдать со смотровой локации на вершине плато. Водопад труднодоступный и имеет два каскада. Ко второму водопаду - Матласскому на западном обрыве плато можно спуститься от мемориала Хаджи-Мурату через узкий скальный проход, и даже искупаться в нём, если позволяет погода. Для любителей экстремального туризма здесь же устроен «зиплайн» и «тарзанка». Спуск к водопаду также возможен по металлической лестнице, смонтированной для экстим-парка.

У северного обрыва плато расположен памятник Льву Толстому и Хаджи-Марату, представляющий собой две высоких мраморных плиты, символизирующих писателя и его литературного героя. У подножья памятника лежит раскрытая книга и стоит чернильница с пером. Рядом с мемориальным комплексом построена современная мечеть, стилизованная под древнюю постройку.

Непосредственно с мемориального комплекса открывается одна из самых замечательных панорам на долину Хебдареч, особенно красиво она выглядит на закате дня, когда солнце заходит на западе, опускаясь в долину и придавая пейзажу объём и яркие насыщенные цвета. Поэтому, если вы решили посетить Матласское плато за один день, в первую очередь лучше осмотреть водопады и Матласскую каменную чашу, а ближе к вечеру подняться к мемориальному комплексу и мечети.

В хорошую погоду долина просматривается на несколько десятков километров, как на географической карте видны территории Гумбетовского и Ботлихского, Цумадинского и Хунзахского районов Дагестана, и даже часть Чеченской Республики.

Северный склон плато под обрывом густо порос берёзовым лесом, по соседству с ним ярусом ниже - фруктовые сады аулов Ашильта, Мущули и Тлайлух. Противоположный склон долины – в основном покрыт луговой растительностью, подвержен сильной эрозии и имеет хорошо выраженный складчатый рельеф. Складчатый склон долины реки Хебдареч тонкой линией окаймляет горная дорога на Ботлих, а над ней прямо на крутом склоне обосновался небольшой аул Цалкита, насчитывающий едва ли больше десятка горских хозяйств. В километре западнее него виден аул покрупнее – это Цельмес, в нём со своей семьёй долгое время проживал герой повести Льва Толстого Хаджи-Мурат.

Поблизости от дороги, ведущей к мемориалу и смотровой локации, вдоль русла реки, образующей Ханский водопад, можно отыскать идущие друг за другом несколько каменных ванн-купелей. Ещё в древности они использовались жёнами и дочерями аварских знатных лиц для омовений и проведения различных традиционных обрядов, например, предсвадебных девичников.

Планируя посещение Матласского плато необходимо оценить предстоящую погоду. Климат на плато достаточно суров, среднегодовая температура едва ли поднимается выше +7 градусов Цельсия. Из-за открытого пространства здесь часто дуют сильные ветры, они могут даже в самое жаркое лето к вечеру принести значительное похолодание. Особое внимание нужно обратить на прогнозируемую облачность. Во-первых, она может значительно ухудшить видимость со смотровых площадок на горную долину, во-вторых, в пасмурный день будет сумрачно в одной из главных природных достопримечательностей – Матласской каменной чаше, представляющей собой глубокую и узкую теснину с бортами до 30 метров – здесь и в самый солнечный день света бывает не много.

Более десяти лет назад, в августе 2014 г. был заложен первый камень в будущий всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Матлас» на Хунзахском плато, который сразу окрестили курортом «Матлас». По проекту здесь должны были появиться гостиничный, бальнеологический и спортивный комплексы, в том числе теннисный корт, футбольное поле и поле для гольфа, горнолыжные трассы, бассейны и SPA-комплексы, конный манеж и трасса для прогулок на лошадях, а также специальные помещения с акустическими панелями для проведения концертов и других мероприятий. Но на сегодняшний день из этого перечня развитие получил только гостевой комплекс, экстрим парк и виа-феррата (спортивное скалолазанье), а также построены зоны отдыха и несколько кафе.

Плато Матлас – место с богатым историческим прошлым. Оно связано прежде всего с именем Хаджи-Мурата - наиба имама Шамиля, в 1840 году поручившего ему управление всеми аварскими селениями в этом регионе Дагестана и сделавшего Хаджи-Мурата своей правой рукой. Хаджи-Мурат отличался незаурядными качествами военачальника, провёл большое количество удачных операций. При этом он неизменно заботился о детях, женщинах и стариках, за что получил уважение и поддержку со стороны горцев. Из-за своего честолюбия, видя страдания своего народа по причине непрекращающейся десятки лет Кавказской войны, Хаджи-Мурат вступил в разногласия с Шамилем по вопросам ведения войны с русской армией. В конце концов в декабре 1852 года он переходит на сторону русского правительства, но и здесь не находит понимания.

В итоге, он снова уходит в горы и 5 мая 1852 года погибает в сражении близ города Шеки. Сегодня Хаджи-Мурат – национальный герой аварского народа, его могила считается зияратом — священным местом для мусульман.

В числе природных достопримечательностей плато Матлас необходимо отметить прежде всего его водопады, которых здесь насчитывается сразу несколько. Все они легкодоступны для обзора, а в некоторых даже можно искупаться, если этому благоволит погода, здесь нужно сказать, что местный климат не самый дружелюбный для путешественников, всё-таки вы находитесь на среднегорье.

Условно водопады на плато Матлас можно поделить на две группы: восточную и западную. Образованы они небольшими горными реками, стекающими с плато в долину Хебдареч. С восточной стороны находится Ханский водопад он падает со скального обрыва в долину двумя каскадами. Непосредственно к водопаду подойти не представляется возможным из-за отвесных скал. Водопад за сотни тысяч лет образовал глубокое ущелье с крутыми склонами. Достигнув дна ущелья, река примерно через 700 метров впадает в Хебдареч её левым притоком. Название водопада связано с дагестанской легендой, которая повествует о некогда располагавшейся на плато резиденции Аварских (Хунзахских) ханов.

Другой большой и популярный водопад находится с западной стороны плато и называется Матласским. Водопад образован рекой, являющейся правым притоком Оцолеора. Водопад не отличается большой мощностью, но в зимнее время, образует ниспадающий ледник живописного вида, на котором спортсменами даже проводятся соревнования по ледолазанию. Если Ханский водопад популярен у путешественников своим красивым видом, не уступающим по эстетике водопадам Хунзахского плато – Тоботу и Итлятляру, то Матласский водопад привлекает туристов возможностью искупаться в нём.

Спуститься на нижнюю скальную полку под струи Матласского водопада можно двумя путями: по естественной каменной лестнице или по искусственной металлической. Первая начинается у мемориального комплекса Льву Толстому и Хаджи-Мурату. Это наиболее живописный маршрут к водопаду, который стоит проделать всем путешественникам, даже если вы не планируете «водные процедуры».

Тропа проходит сквозь узкое ущелье-теснину по каменным плитам. Её протяжённость около 70 метров, при этом вы спускаетесь на высоту верхнего каскада водопада – примерно на 20 метров. На тропе примечателен один из камней – огромный валун застрял при падении и удерживается боковыми скалами образуя своеобразную природную арку. Туристы любят здесь фотографироваться, стоя под глыбой и представляя себя в роли персонажа древнегреческой мифологии, царя Коринфа – Сизифа. После смерти он был приговорён богами к вечному наказанию - катить на гору тяжёлый камень, который, едва достигнув вершины, раз за разом скатывался вниз.

Нижняя скальная полка, ведущая непосредственно к подножью первого каскада водопада, весьма узкая, проходит на огромной высоте над обрывом, но оборудована ограждениями. Тем не менее, необходимо быть осторожным особенно в зимнее время года по причине намерзающего на тропе льда. Верхняя скальная полка, с которой падает первый каскад водопада, представляет собой подобие козырька, что и позволяет стоя внизу находится под струями водопада. С нижней полки Матласский водопад устремляется вниз к слиянию с рекой Оцолеор. Глубина ущелья в этом месте достигает 500 метров.

Другой маршрут к водопаду – по металлической лестнице, обустроенной в месте сооружения экстрим-парка над ущельем. Здесь искушённые любители экстремальных развлечений найдут «зиплайн» и «тарзанку», протяжённостью более 300 метров, которая позволит, помимо острых ощущений, оценить вид на Матласский водопад с нового доступного не всем туристам ракурса. После полёта вглубь ущелья туристы-экстремалы поднимаются назад на плато по хорошей грунтовой тропе, в самых крутых местах оборудованной ступенями.

Искупаться в водопаде решаются также далеко не все туристы. Часто этому препятствует и сама погода, которая имеет на плато Матлас суровый нрав. Здесь очень часто дуют сильные ветра, по причине открытой со всех сторон местности. Среднегодовая температура не превышает +7 градусов по Цельсию. Даже в самые жаркие дни лета к вечеру может быть уже довольно прохладно, поэтому планируйте посещение водопадов ближе к полудню. С другой стороны, если вы поклонник видового или фототуризма, художник, тогда днём лучше отправиться в Матласскую чашу, а вечером к «золотым часам» заката подняться на вершину плато, чтобы запечатлеть насыщенные множеством оттенков пейзажи.

Места вокруг Матласских водопадов по причине своей удалённости от основных туристических маршрутов и сегодня сохранили свой дух первозданной природы. Антропогенное влияние здесь практически не чувствуется, и в то же время, имеется минимальная туристическая инфраструктура, которая позволяет с комфортом остановится здесь даже на несколько дней.

Наилучшим временем для посещения водопадов является период после таяния снегов – май и июнь, в это время вы увидите их наиболее полноводными. Дополнительным плюсом будет более тёплая погода. Высокогорные луга в этот период времени расцветают всевозможными оттенками трав и цветов. В конце мая горные склоны покрываются сочно-зелёными травами, что придаёт пейзажам с водопадами особенно очаровательный вид. Осенью, если накануне не было обильных продолжительных дождей, водопады могут практически полностью пересыхать – в это время хорошо исследовать другие природные локации, например, Матласскую каменную чашу.

Помимо памятника Льву Толстому и национальному герою аварского народа Хаджи-Мурату на Матласском плато можно увидеть и другие достопримечательности культурного значения, в частности Матласскую мечеть, которая построена у восточного обрыва поблизости от смотровой площадки на Ханский водопад и долину реки Хебдареч.

Вместе с тем, назвать её исторической достопримечательностью нельзя, поскольку построена она в 2019 году в рамках реализации проекта строительства туристско-рекреационного комплекса «Матлас».

Начало проекту было положено в далёком 2014 году. Помимо культурно-исторических объектов, проект предусматривал строительство гостиничного, бальнеологического и спортивного комплексов, но до сегодняшнего дня он в жизнь воплощён далеко не полностью. Туристам доступны только несколько гостевых домов, зоны отдыха и кафе, некоторые спортивно-развлекательные объекты в экстрим-парке, на плато проложена достаточно хорошая дорога и организована стоянка для автомобилей.

Мечеть предусмотрена проектом комплекса как часть общеархитектурной концепции. По замыслу архитекторов небольшая мечеть должна стать символом духовного очищения и призвана напоминать гостям, что следует заботиться не только о теле, но и прежде всего о душе.

Мечеть представляет собой небольшое одноэтажное строение, выложенное из природного камня. Рядом со зданием мечети построен высокий минарет, купол которого увенчан традиционным шпилем в виде полумесяца. Полумесяц - один из распространённых символов в исламской архитектуре, который имеет глубокое историческое и культурное значение. Он служит путеводной звездой для мусульман, олицетворяет веру в единого Бога (Аллаха), символизирует цикличность жизни и смерти, постоянное обновление и вечность, стремление к Богу и духовную чистоту.

Мечеть можно не только осмотреть снаружи, но и посетить изнутри, если в этот момент в ней не проводятся службы. Следует помнить, что при входе в любую мечеть необходимо соблюдать почтительное отношение к святыне, быть одетым в соответствии с исламскими канонами.

Мечеть своим видом очень гармонично вписалась в окружающий горный пейзаж. Хороший вид с ней можно запечатлеть на закате дня в солнечную погоду, если расположится южнее от неё поблизости от Ханского водопада. В этот момент солнечные лучи окрашивают строение в золотистые оттенки, а складчатые склоны гор приобретаю рельеф и насыщенные цвета.

Матласская каменная чаша, расположенная на одноимённом высокогорном плато, представляет собой удивительный памятник природы, непохожий на другие подобные достопримечательности в Дагестане и на Северном Кавказе - нечто среднее между узкой тесниной, сумрачным ущельем и загадочным пещерным комплексом.

Протяжённость Матласской чаши с учётом расщелин от самого входа составляет немногим более 200 метров, при ширине ходов от нескольких до двух десятков метров, длина главного зала около 90 метров, неспеша пройти её полностью можно менее чем за полчаса, но несмотря на свои небольшие размеры восторг от её посещения гарантирован всем путешественникам. Если же внимательно осматривать и исследовать все уголки, пещеры и расщелины, скрытые в её недрах, тогда можно потратить на путешествие по Матласской чаше несколько часов.

Высота бортов теснины достигает 30 метров. Даже в самую сильную жару здесь царит приятная прохлада, скальные отвесные стенки покрыты мхами и лишайниками, листопадными лианами девичьего винограда, у их основания произрастет несколько видов папоротников. Для других растений здесь слишком мало солнечного света. Впрочем, деревья можно видеть в большом количестве произрастающими прямо на верхнем краю бортов теснины. Они, словно стражи Матласской чаши, с высоты нескольких десятков метров взирают на путешественников, проходящих по дну ущелья.

В ущелье часто стоит повышенная влажность - сырость и холод можно ощутить, прикоснувшись к скалам, свободным от мха, рукой. Стены Матласской чаши очень походят в этом отношении на стены в пещерах. В дождливую погоду земля на дне Матласской чаши сырая и вязкая, местами стоят лужи, поэтому необходимо подбирать соответствующую обувь для посещения (лучше резиновые сапоги).

После входа в Каменную чашу на выбор путешественников будет две узких тропы. На левой тропинке нагромождение из огромных валунов, покрытых мхом и лишайником - местами сложное для прохождения. Если вы не любитель преодоления подобных препятствий, от входа в теснину выбирайте правую тропу, она более комфортна для прохождения в отличие от левой. В конце маршрута в главном зале Каменной чаши дорожка вымощена природным камнем. Достоинством левой тропы является возможность подняться по расщелинам наверх теснины и осмотреть её с этого необычного ракурса.

В отличие от большинства других теснин на Кавказе, представляющих собой подобие скальной трещины, Матласская теснина завершается тупиком, поэтому и получила образное название «чаша». Чаша образована в результате эрозионных процессов под воздействием влаги и ветра, постепенно разрушавшим горную породу. Первоначально в скальной породе образовалась вследствие тектонической активности трещина (обвал), произошло это много веков назад, а стихия за последующие тысячелетия расширила её и превратила в теснину с пещерным комплексом.

Спустившись в Каменную чашу, вы точно погружаетесь в совершенно другой, ранее неведомый мир. В скальных разломах скрываются несколько пещерных залов, соединённых узкими проходами – всё это больше похоже на декорации к какому-то фантастическому фильму, но только созданными не человеком, а самой природой.

Удивительная в этом месте и акустика. От громкого разговора в ущелье раздаётся многократное эхо. В Матласской чаше уже был опыт проведения нескольких музыкальных концертов и мероприятий в формате open-air. Посещая сегодня этот удивительный памятник природы, один из самых популярных на Матласском плато, сложно поверить, что относительно недавно он не был известен широкому кругу путешественников и представлял собой лишь место для загона скота – так жители окрестных аулов, занимающиеся скотоводством, укрывали домашних животных от жары в знойные летние дни.

Посещать Матласскую чашу лучше всего в дневное время, в солнечную погоду, поскольку в другое время здесь может быть недостаточно света. С другой стороны, в сумрачную погоду и в туман здесь устанавливается особенная загадочная и таинственная атмосфера, словно ты попал в царство эльфов или других мифических духов природы. Если вы планируете полазить по расщелинам и пещерам, тогда обязательно добавьте в экипировку фонарик. Кроме того, лучше это делать после нескольких дней сухой погоды, иначе в пещерах Каменной чаши будет очень грязно.

Местные жители организуют в Каменной чаше чаепитие. У входа в неё в торговом павильоне можно присоединится к такой церемонии или же приобрести здесь местные сувениры, чайные сборы и прочее.

Зимой в расщелинах образуются красивые ледяные наросты - сталактиты.

Планировать путешествие на Матласское плато лучше так, чтобы после осмотра Матласской чаши, ближе к вечеру можно было подняться наверх плато, где в этот момент при хорошей погоде появляются хорошие условия для наблюдения красочных закатных пейзажей, когда солнце садится в долине Хебдареч, окрашивая её склоны яркими и насыщенными оттенками и подчёркивая их природный складчатый рельеф.

Добраться до Матласской чаши несложно. Для этого необходимо двигаясь вдоль южного склона долины Хебдареч после аула Матлас (также известного как Коло-Бак) приметить развилку, после которой основная дорога на Ботлих уходит направо и вниз к руслу реки, спускаясь по крутому склону извилистым серпантином. От аула до развилки примерно 2-х км пути. Проехав от развилки около одного километра до начала основного спуска в долину, вы увидите здесь небольшую автомобильную стоянку, где можно оставить своё транспортное средство. Вход в Матласскую чашу расположен в 50-и метрах на восток от парковки.

Но всё же лучше от развилки дорог уйти налево в сторону основной туристической инфраструктуры на плато Матлас, поблизости от Ханского водопада и мемориального комплекса Льву Толстому и Хаджи-Мурату – здесь необходимо внести небольшую плату за посещение туристических локаций, но вместе с тем, имеется большая парковка, а также кафе и места для отдыха. Остановившись здесь, к Матласской чаше будет несложно прогуляться пешком, по пути осмотрев другую природную достопримечательность – каменные ванны, а также посетив смотровую точку на скальном обрыве с востока от Ханского водопада.

Одним из наиболее отдалённых и малопосещаемых туристами природных объектов в окрестностях Матласского плато является озеро Мочох.

Глубина озера достигает 60 метров при средней величине около 25 метров. Высота над уровнем моря 1635 м. Тем не менее, летом вода у побережья прогревается до +21 градуса по Цельсию, что позволяет в нём купаться. На южном берегу даже можно найти небольшой песчаный пляж и катамараны.

Летом у туристов популярны походы в горы, конные прогулки, рыбалка, катание на катамаранах и полёты на парапланах. В зимнее время озеро замерзает и позволяет кататься по нему на коньках. На берегах имеются пункты проката инвентаря, а также кафе и места для отдыха туристов, имеются автомобильные стоянки.

Пространство вокруг озера преимущественно безлесное, покрыто субальпийскими лугами, среди трав встречаются занесённые в Красную книгу, например, касатик вильчатый.

Озеро имеет форму вытянутого эллипса, длиною более чем один километр, а в ширину достигающего пятисот метров. Протяжённость береговой линии составляет 2,8 км. Берега озера преимущественно пологие, на мелководье покрытые тростником и рогозом.

Озеро лежит в долине меж двух вытянутых с запада на восток горных хребтов. Высота северного хребта Качта (Очлинский) достигает 2000 метров, а южного Танусдирил – 2200 м (гора Ичгох) над уровнем моря. У хребтов ярко выражена складчатость, что придаёт особенный колорит окружающим озеро пейзажам, особенно на восходе и на закате, когда солнце подчёркивает складчатый рельеф местности. Красивые панорамы на озеро и посёлок открываются на закате со склонов хребта Качта на восток от береговой линии.

До 60-х годов прошлого столетия озеро не существовало. Дело в том, что образовалось оно вследствие оползня, произошедшего в этот период с хребта Танусдирил (с северного склона горы Ичгох). Он то и перекрыл течение реки Мочохтлар (приток Рухутляра) высокой природной плотиной длиною около 400 метров. Весь процесс образования завала занял по времени восемь дней, после которых, озеро начало наполняться водой. По этой причине учёные озеро именуют обвально-запрудным.

За озером, точнее за его естественной плотиной постоянно ведётся наблюдение. Дело в том, что её неожиданный прорыв может привести к катастрофическому паводку и угрожает аулу Мочох затоплением. С целью защиты посёлка природная плотина оборудована водоспускными акведуками, их назначение снижать уровень воды и её давление на плотину.

На берегах гнездятся цапли и журавли, гуси и лебеди. Встречаются и хищные птицы, среди которых гриф, белоголовый сип и беркут. В самом озере можно поймать форель и сазана, окуня и толстолобика. Форелью озеро было зарыблено ещё в 1963 году, по инициативе местного учителя истории Магомеда Гаджиева, рыбу доставили из озера Казеной-ам. Здесь она прекрасно прижилась и растёт даже быстрее, чем у себя на родине.

Озеро объявлено памятником природы регионального значения. Местные жители называют озеро Мочох жемчужиной Дагестана, сюда с целью отдыха и для научных экспедиций приезжают туристы и учёные со всей Республики. Учитывая разнообразие форматов туристической активности на озере Мочох, можно рекомендовать его посещение в любое время года. Но планируя суда путешествие необходимо помнить, что климат в горной области суровый и даже в летнее время ближе к вечеру могут понадобится тёплые вещи.

Чтобы добраться до озера необходимо преодолеть путь по той грунтовой дороге, которую видно со смотровых площадок Матласского плато на противоположном склоне долины Хебдареч. Эта дорога окаймляет крутые и складчатые горные склоны у их основания, проходя через небольшой аул в десяток домов – Цалкита.

Протяжённость спуска в долину Хебдареч с плато Матлас по живописному горному серпантину составляет 4 км. Далее, перебравшись по мосту на правый берег реки Хебдареч, останется проехать около 10 км до посёлка Мочох. Дорога непростая, но окупается своей живописностью. После Цалкиты она идёт над долиной на высоте до 400 метров, открывая прекрасные панорамы на горные аулы Цельмес, Тлайлух и Мушули, а также плато Матлас.